Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Архитектор Э. СМОЛИН.

Несколько лет назад журнал "Наука и жизнь" опубликовал статью архитектора И. Стоянова о том, как построить легкий, каркасный садовый домик. Некоторые читатели по журнальным описаниям и рисункам возвели подобные дома. А сотрудник журнала Э. Смолин, по профессии архитектор, соорудил каркасный дом в двух уровнях с различными конструктивными "изюминками". Редакция знакомит читателей с этой постройкой, предлагая ее не как эталон и руководство к действию, а как возможный толчок к включению в дело собственной фантазии и смекалки.

Тот, кто обзавелся за городом участком земли, рано или поздно ставит на нем собственный дом. Люди, располагающие средствами, действуют с размахом, затевая строительство особняка, коттеджа, используя достаточно дорогие материалы и тоже недешевые готовые конструктивные блоки.

Те же, кто ограничен в средствах - а таких сегодня немало, - могут обойтись сравнительно скромными затратами, поставив, например, летний небольшой каркасный домик в двух уровнях. Я сам построил такой дом, он занял на участке всего 22 квадратных метра.

Основное помещение находится на первом уровне (этаже), в нем размещены обеденный стол, небольшой холодильник, газовая плита, настольная электроплитка, столик для приготовления пищи и двухспальная кровать.

На втором этаже - спальня с двумя кроватями и журнальный столик. Там же терраса, где можно поставить пару легких кресел для отдыха, если, конечно, для него появится время при освоении участка. Домик под силу возвести двоим непрофессионалам за 1,5-2 месяца из доступных, простых и сравнительно дешевых конструкций (рис. 1).

Теперь по порядку. При планировке участка главное, чтобы будущее строение не затеняло садово-огородные посадки. Располагайте дом в 4-6 метрах от северной границы участка, по оси восток-запад, с учетом размещения грядок, клумб, кустарников и деревьев (рис. 2).

Прежде чем взяться за стройку, изготовьте из реек сечением 20 х 50 треугольник со стороной 1000 мм и с углами 45 и 90 градусов. Понадобится еще уровень длиной 50-60 см (рис. 3). Потребуется отвес; конечно, необходим и простейший верстак - рабочий стол размером 0,9 х 2,6 м (рис. 4), также будет нужна лестница-стремянка высотой 3,5 м.

Разбивку осей подполья и столбов фундамента выполняйте с треугольником и рулеткой, вбивая колышки точно по углам подполья и по центру будущих фундаментных свай. Точность разбивки проверяйте равенством диагоналей (рис. 5).

Начинайте земляные работы с ямы под подполье размером 2,9 х 3,8 м и глубиной 1,3 м. Верхний слой грунта - 25-30 см - аккуратно срежьте, чтобы использовать для грядок. Заранее изготовьте на верстаке опалубку (рис. 6). Для этого прибейте к брускам сечением не менее 40 х 50 мм и длиной 1600 мм необрезные доски одинаковой толщины. Концы брусков заострите. Вместо брусков можно использовать горбыль или обрезки досок толщиной 40 мм. Опалубку готовьте в виде щитов.

Для предупреждения утечки бетона при устройстве стенок подвала прибейте рубероид к опалубочным щитам и поставьте их попарно рубероидной стороной друг против друга по разметке в котлован. Чтобы каждая пара щитов прочно стояла в вертикальном положении, образуя между собой внутреннюю полость, закрепите щиты с двух сторон кольями из брусков (рис. 7).

Попарные колья соедините вверху скрутками из обожженной стальной или алюминиевой проволоки. В том месте, где будет скрутка, заранее заложите между щитами фиксаторы - обрезки толстой доски-пятидесятки, пропитанные антисептиком. Фиксаторы в дальнейшем послужат опорами для обвязки подполья из деревянных балок. Колья еще соедините скрутками внизу на 0,5 м от уровня земли, продевая проволоку между досками опалубки. Скрутки выполняйте тщательно, чтобы надежно закрепить опалубку, которая будет удерживать тяжелый бетон, распирающий щиты. Выверьте тщательно опалубку по вертикали и горизонтали и укладывайте бетон, не забывая штыковать - протыкать арматурным стержнем - каждый 20-30-сантиметровый слой. Уложите в углах согнутые под 90 градусов куски проволоки или арматуры диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 см. Опалубку снимайте не ранее чем через 20 дней. На дно получившейся бетонной коробки насыпьте 6-10-сантиметровый слой щебенки или гравия.

По разметочным колышкам выполните ручным буром скважины диаметром 200 мм или выкопайте мини-котлованы глубиной 1-1,4 м. Глубину примите ниже уровня промерзания грунта на 10-15 см.

Вместе с котлованом для подвала сделайте ямы-карманы ближних к нему двух угловых фундаментных столбов. Чтобы предупредить сползание грунта, когда будете засыпать готовые фундаментные столбы, поставьте шпунтовые стенки из старых досок, горбылей, прибитых к стойкам из брусков сечением 40 х 50 мм и длиной 1,3 м (рис. 8).

Для фундаментных столбов диаметром 180 мм и длиной 0,9-1,2 м подойдут асбоцементные трубы, которые легко рубятся обычным зубилом. Если нет труб, выполняйте сваи из монолитного бетона в цилиндрической форме-опалубке из куска линолеума 6,8 х 1,2 м или жести толщиной не более 0,35 мм, можно также использовать два слоя рубероида. В скважину или в мини-котлован опустите асбоцементную трубу так, чтобы ее верх оказался выше земли на 40 см. При этом тщательно выверяйте верх остальных труб уровнем-рейкой по горизонтали и вертикали. Затем обложите установленные трубы кирпичным щебнем или камнем - что есть под рукой - и послойно засыпьте грунтом с трамбованием.

Для бетонирования приготовьте смесь из трех частей песка и одной части цемента марки не менее 400. Поместите песок и цемент в такую емкость, чтобы свободно действовать совковой лопатой. Массу тщательно перемешайте сначала насухо, затем, продолжая мешать, подливайте воду, добиваясь, чтобы смесь "лениво" сползала с лопаты. Приготовленный бетон опускайте в трубу через воронку, сделанную из куска старого линолеума, небольшими порциями, чтобы в трубе получались слои по 10 см. Укладывайте в эти слои заранее замоченный щебень размером с куриное яйцо и штыкуйте слои арматурным стержнем длиной 150 см. Операцию с каждым слоем повторяйте до верха трубы. В заполненную трубу вставьте, отступив на 6-7 см от центра сваи, проволоку диаметром 8-10 мм так, чтобы она торчала из бетона. Конец загните петлей, чтобы в дальнейшем к проволоке "привязать" деревянные балки-пакеты каркаса (рис. 9).

Если скважины сделаны буром, то на дно аккуратно насыпьте щебень слоем 10-40 см, поливайте его водой и трамбуйте, не задевая стенок. Потом в скважину опустите трубу и, выверив ее по горизонтали и вертикали, бетонируйте.

Сваи будут "схватываться" 15-20 дней. Все это время, накрыв сваи мешковиной, поливайте их водой, не позволяя ткани просохнуть. На готовый столбчатый фундамент (рис. 10) укладывают балки-пакеты . Их конструкцию и каркас дома мы рассмотрим в следующем номере.


Случайная статья


Другие статьи из рубрики «Школа практических знаний»