Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

САДОВОДУ - НА ЗАМЕТКУ. РЕФЕРАТЫ. МАЙ 2007 №5

По материалам изданий: "Копилка семейных советов", "Мир садовода", "Настоящий хозяин", "Приусадебное хозяйство".

ЛУЧШИЕ КАРЛИКОВЫЕ ПОДВОИ

В России лучшим карликовым подвоем для яблонь признан подвой под номером 62-396. Более 10 млн саженцев яблони в нашей стране уже растут на этом подвое. В США одним из лучших "карликов" считается подвой Марк. И в ряде мест Подмосковья старые и новые сорта яблонь уже привиты на этом подвое, среди них Марат Басурин, Маяк Загорья, Антоновка обыкновенная, Мелба, Президент, Валюта.

Самым хорошим подвоем для карликовой груши считается айва. Полученный с помощью такой прививки саженец нормально растет и плодоносит так же долго, как и "карлики" яблони.

Обеспечим библиотеки России научными изданиями!

Всего лишь несколько лет живут груши, привитые на рябину или боярышник.

Для косточковых культур универсальных карликовых подвоев пока не создано.

Один из самых слаборослых клоновых подвоев для вишни и черешни получен на Крымской опытной станции садоводства. Деревья на подвое ВСЛ-2 вдвое ниже, чем на обычных семенных подвоях, они быстро вступают в плодоношение и, несмотря на "южное" происхождение, довольно морозостойки: их корневая система выдерживает понижение температуры почвы в корнеобитаемом слое до -12оС. Однако при выращивании саженцев необходимо проверять этот подвой на совместимость с сортами.

ЖИМОЛОСТЬ ИЗ-ПОД ПИТЕРА

В Госреестр селекционных достижений внесены 19 сортов жимолости селекции Павловской опытной станции ВНИИ растениеводства. Одними из лучших для Северо-Запада считаются сорта жимолости Мальвина и Пушкинская. Сорт Мальвина отличается скороплодностью. Ягоды крупные, с сильным восковым налетом, приятного кисло-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Сорт Пушкинский - зимостойкий и урожайный. Ягоды крупные, кожица тонкая, вкус кисло-сладкий, с сильным ароматом.

Из последних новинок, внесенных в Госреестр в 2006 году, устойчивостью к колебаниям температуры зимой отличаются сорта жимолости Барбалета, Кокетка, Рената и Маша.

ПРИСТУПАЕМ К ПОСАДКЕ

При посадке деревьев и кустарников придерживаются следующего правила: лиственные холодостойкие растения высаживают осенью, теплолюбивые - весной. Большинство же культур хорошо переносят как весеннюю, так и осеннюю посадку. Осенью период посадки более продолжительный и растения меньше нуждаются в поливе.

Для хвойных сроки посадки более ограничены: это или очень ранняя весна, или середина лета, или зима. Такое ограничение объясняется усиленным ростом хвойных весной и в первой половине лета. Поврежденная при пересадке корневая система неспособна полностью обеспечить рост, что приводит к ослаблению и даже гибели растения.

Все эти правила не касаются растений в контейнерах (горшках), их можно пересаживать на протяжении всего сезона, но не позднее чем за два месяца до устойчивого похолодания. Прежде чем достать растения из емкостей, их погружают на 1-2 часа в теплую воду.

ГЕОРГИНЫ ИЗ СЕМЯН

У георгин, размножаемых семенами, много преимуществ: они более устойчивы к условиям выращивания, раньше зацветают, их не нужно хранить в специальных условиях в отличие от георгин, размножаемых вегетативно - корнеклубнями.

Сорта семенных георгин различаются по высоте растений, форме и окраске соцветий, а также окраске листа. В продажу поступает цветущая рассада гибридных сортов. В открытый грунт ее высаживают в начале июня. При посадке растения заглубляют на 2-3 см для образования дополнительных корней и около месяца подкармливают один-два раза в неделю комплексными удобрениями. Цветут георгины до первых заморозков.

Георгины из семян образуют такие же клубнекорни, как и размножаемые вегетативно. При желании их можно сохранить до весны. Для этого еще до наступления холодов клубнекорни выкапывают, промывают от земли, высушивают и держат до посадки в холодильнике (при температуре 5-7оС) в пакете с торфом или песком.

РАЗМНОЖАЕМ МНОГОЛЕТНИКИ

Начало мая - удачное время для зеленого черенкования астильбы, вербейника, многолетних астр, пиретрума, флокса метельчатого, нивяника, хризантемы.

Подготовьте контейнеры глубиной не менее 6 см с дренажными отверстиями и удобными поддонами; дренажный материал (керамзит, крупнозернистый песок, дробленую ореховую скорлупу); гидрогель; стимулятор корнеобразования; почвенную смесь и перлит. Кроме того, потребуются острый нож и полиэтиленовая пленка.

Перед черенкованием гидрогель замачивают в кипяченой воде (3 г порошка на 1 л) и добавляют в него стимулятор корнеобразования (1 г). Разбухший гидрогель смешивают с почвенной смесью (5 г) и добавляют стакан перлита. В контейнеры насыпают дренажный материал, почвенную смесь и хорошо поливают.

У растений осторожно выламывают или вырезают "с пяткой", делая косой срез над нижним листом, побеги длиной 6-7 см. Черенки высаживают в контейнеры, опрыскивают и накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы она не касалась листочков. Ежедневно пленку снимают и переворачивают другой стороной, чтобы избавиться от конденсата.

Через 10-15 дней, когда черенки укоренятся, укрытие снимают. Первые три-четыре дня растения притеняют от солнечных лучей, а спустя две-три недели высаживают в сад.

Можно укоренять черенки и прямо в саду: в теплице или под пленкой, натянутой на дуги. Черенки высаживают в деревянные ящики с хорошим дренажем. Поверх почвы насыпают крупнозернистый песок слоем 1-2 см. На только что высаженные черенки желательно накинуть тонкое нетканое полотно.

СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Обрезать деревья непросто, но и бояться нечего.

Войдите в сад, постойте немного у дерева и постарайтесь определить, что в нем лишнего. Прежде всего обратите внимание на сухие ветки. Срезайте так, чтобы не оставалось даже крошечных пеньков. Лучше захватить немного здоровую часть ветви, тогда рана быстро и хорошо зарастет.

Нет смысла оставлять в кроне поломанные ветви. Правила те же: ни пенька, ни заусеницы. Буквально под самый корешок удалите поросль от корня и на штамбе.

Хорошо заметны на ветвях, особенно стареющих и с ослабленным ростом, вертикальные сильные ветки-волчки. Удалите их, если в кроне нет пространства для роста.

Вырежьте до самого основания или обрежьте на ответвление, растущее вверх, ветви, слишком обвисшие или почти лежащие на земле.

Удалите одну из двух равноценных, рядом расположенных ветвей. У оставшейся будет больше свободы для роста, она окрепнет и начнет ветвиться. Если же в результате такой операции рана в месте среза окажется очень большой, поступите следующим образом: одну из ветвей сильно обрежьте, а уже спустя год-другой удалите ее совсем.

Не спешите резать мелкие веточки. Присмотритесь, отыщите такую, которая находится в самой гуще и направила разветвления во все стороны. Удалите ее, порезав прямо в кроне на части и вынув каждую часть отдельно.

Обрежьте над боковым ответвлением очень длинную ветвь, выходящую за пределы кроны. То же самое сделайте с центральным проводником, если он стал слишком высоким.

Не трогайте однолетние ветви, то есть те, что с почками, если они короче 30 см. Пусть свободно растут, даже если они идут поперек других ветвей или направлены в глубь кроны, - это самые ценные ветви для плодоношения .


Случайная статья


Другие статьи из рубрики «Садоводу - на заметку. Рефераты»