Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

НАКОРМИТЕ САД

В. ДАДЫКИН, ученый-агроном.

Какие удобрения покупают садоводы? Преимущественно традиционные - суперфосфат с мочевиной, хотя в магазинах появились десятки других с многообещающими названиями. И от того, что мы выберем, зависит наше здоровье, ведь те вещества, которые заделываются в почву сада, так или иначе вместе с сорванным с веточки яблочком оказываются в нашем организме.

ТРИ МНЕНИЯ

Вместо того, чтобы разобраться в "азах" агрохимии и посоветоваться с агрономами, мы чаще всего полагаемся на "авось". Впрочем, и специалисты нередко вносят путаницу, изъясняясь слишком туманно, а порой просто не умея перевести на доступный язык научные факты. Недостаточно объективна информация и на упаковках удобрений, поскольку продавцы-производители, за редким исключением, заинтересованы лишь в наращивании объемов продаж. Еще более запутывают нас взаимоисключающие позиции сторонников "чисто органического" земледелия и "химиков", чьи ряды недавно пополнились российскими активистами внедрения методов американского ученого Миттлайдера (см. "Наука и жизнь" № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.).

Понятно, что первые призывают удобрять почву навозом и прочей органикой, вторые - только минеральными удобрениями. Подобные споры начались еще 100 лет назад, когда противостояли две авторитетные школы - почвоведы во главе с академиком В. Р. Вильямсом и агрохимики под руководством Д. Н. Прянишникова. Сейчас они оба - классики фундаментальной науки, и спорят их последователи.

Появилась и третья точка зрения: никакие удобрения не нужны вообще, а запасов питательных веществ в почве якобы хватит на 50 и даже на 150 лет. Только, в каких именно почвах, не уточняют. Земля же питательна далеко не везде, и в разных регионах вовсе не одинакова: лучшая - на чернозёмах, в некоторых южных областях и в Сибири, где мощный метровый плодородный слой, а худшая - почти повсюду, в том числе в Нечерноземной зоне средней полосы. И, как доказали ученые, даже имеющиеся в почве элементы питания (особенно азот и фосфор) на 50-90% находятся в недоступной растениям форме.

СКОЛЬКО ВЗЯЛ - СТОЛЬКО И ОТДАЙ

Бесспорно: на любом участке при интенсивном садоводстве истощаются даже тучные чернозёмы, ежегодно требуя восполнения тех питательных веществ, которые изъяты из них вместе с собранным урожаем. Не отдашь свой "долг" земле-кормилице - возьмешь в следующий раз в лучшем случае лишь малую часть того урожая, на что рассчитывал.

По данным М. Язвицкого, с каждой сотки сада вместе с урожаем одной лишь черной смородины выносится из почвы 13 кг азота, 5 кг фосфора, 8 кг калия. Но растениям помимо трех названных элементов питания необходимы как минимум еще четырнадцать. Повезло нам, однако, в том, что природа сама по себе, без наших усилий, формирует 95% органической массы растения из углерода, водорода и кислорода, которые в буквальном смысле сваливаются с неба - из окружающего воздуха и осадков. Зато остальные химические элементы - все до одного и в определенном соотношении - нужно непременно добавлять в почву.

Точно узнать потребность растений в тех или иных элементах питания, определить качество почвы на садовом участке можно лишь с помощью агрохимического анализа, сделанного в специальной лаборатории. Таких лабораторий много, и стоимость "диагноза" доходит до 1500 рублей.

Впрочем, о недостаточном плодородии почвы, пусть и без точного знания ее химического состава, можно судить по состоянию деревьев и кустарников: слабому или интенсивному приросту, желтушно-болезненному цвету листвы и плохому урожаю. Красноречиво "говорит" о качестве земли и преимущественное распространение тех или иных сорняков. К примеру, на богатой питанием почве буйно развиваются крапива, лебеда и мокрица, на бедной - ромашка-пупавка, полевая горчица, чертополох и молочай.

Неоднократные обследования многих областей, в частности Московской, показывают, что почвы 70% садовых участков нуждаются в существенной корректировке минерального питания. Это понимают уже многие, но вот приезжаешь весной на участок и ломаешь голову над тем, какое именно меню требуется саду для наилучшего цветения.

ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ, КОГДА ЕСТЬ ОРГАНИКА?

В самом деле, зачем, если в составе органики - практически все необходимые растениям макро- и микроэлементы? Неслучайно древние египтяне получали высокие урожаи благодаря использованию илистых отложений с берегов Нила.

В последнее время из всех видов органики садоводы средней полосы, а тем более северных областей, предпочитают торф: черный-пречерный, рассыпчатый, без неприятного запаха и даже без излишней кислотности, сдобренный известью. Такой легко и приятно заделывать в почву. Однако он только внешне напоминает чернозём, а по сути, скорее, его противоположность - "пустозём", поскольку фосфор и калий содержатся в нем в незначительном количестве, а азот - в плохо усвояемой растениями форме. Иначе говоря, по питательной ценности огромный "Камаз" с торфом равносилен маленькому пакету нитроаммофоски, только стоимость первого сейчас 7-9 тысяч, а второго - 20 рублей. Хотя при слабом плодородии торф все же годится как добавка к легким песчаным и тяжелым глинистым почвам в качестве своеобразной "губки", удерживающей влагу и питание, а еще в компостах и при мульчировании.

Самая дешевая органика - древесные опилки. Но в свежем виде заделывать их в почву нельзя - "съедят" весь азот. Преодолеть их существенный недостаток - трудное и замедленное разложение - помогает предварительное компостирование в куче, которую поливают крепким раствором мочевины (два спичечных коробка на 10 л воды).

Бесплатное природное удобрение - древесная зола. Количество питания в ней, за исключением азота, сопоставимо с покупными минеральными удобрениями. Так, в золе от березовых дров и пшенично-ржаной соломы содержится до 7% фосфора, 14% калия, до 36% кальция и весь набор микроэлементов. Правда, сосново-еловая зола в два-три раза беднее и при использовании в большом количестве излишне подщелачивает почву.

И все же первосортной органикой принято считать коровий навоз, каждая тонна которого включает в среднем 5 кг азота, 2,5 кг фосфора, 6 кг калия, 3 кг извести, 1,5 кг магния, другие нужные элементы и еще миллионы полезных бактерий.

Питательными веществами наиболее насыщен однородный и соломистый навоз (с подстилкой из соломы). С добавкой же опилок (именно такой чаще всего продается) разлагается медленно, теряя значительную часть азота. Однако на многих участках и такая органика имеет свои преимущества: тяжелые глинистые почвы она хорошо разрыхляет, а песчаным придает необходимую влагоемкость.

При неправильном хранении навоза - просто в куче - до половины содержания азота, увы, улетучивается и вымывается дождями уже за 4-5 месяцев. Поэтому садоводы как можно быстрее заваливают навозную кучу землей, слоем выполотых сорняков или накрывают рубероидом. Но перед этим на каждую его тонну вносят по неполному ведру суперфосфата. Тогда там быстро размножаются полезные микроорганизмы, поглощающие и связывающие аммиак, и начинается быстрый процесс разложения органики. Перепревший же навоз в полтора раза питательнее свежего. До идеального состояния его доводят дождевые черви, насыщая гуминовыми кислотами и превращая в бесценный для любых растений биогумус.

Не берусь отговаривать от приобретения навоза, но он далеко не всегда доступен садоводам, прежде всего из-за немалых цен и огромных усилий, требующихся для равномерной его заделки при перекопке.

Куда выгодней и проще приобретать не машину свежего навоза, а всего лишь канистру готового концентрата "Флумб". Равносильна коровяку и заделка в почву сидератов - люпина, ржи, овса, вики, гороха.

По результатам многолетних экспериментов ученых из Мичуринска, вносить навоз в почву рационально только с добавкой минерального азотного удобрения. По утверждению А. К. Кондакова, заведующего отделом агрохимии ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, идеальное оптимальное соотношение содержания азота, фосфора и калия в перекопанной земле (под черным паром) - 3:1:4, а при задернении (посеве газона) - 4:2:2. Именно такой режим питания и нужно пытаться установить для большинства плодово-ягодных культур. Увы, сделать это только с помощью органики, без корректировки "минералкой", подчас невозможно.

ПОЛЬЗА И ВРЕД "МИНЕРАЛКИ"

Минеральные удобрения - это конечно же не альтернатива, а, скорее, дополнение к органическим удобрениям и "скорая помощь" для растений, иногда заметно облегчающая наши заботы. Знаю из собственной практики, что в некоторых случаях именно минеральная подкормка помогает быстро устранить дефицит того или иного элемента питания в растениях. Причем используются аптекарски точные и, как правило, небольшие дозы препарата в граммах. Корректировка питания растений должна быть своевременной, иначе продолжающийся дефицит одного вещества в почве неизбежно приведет к сокращению поступления другого.

Не раз убеждался сам и на опыте соседей: вредны не сами по себе минеральные удобрения, а безграмотное их применение - навалом, с большим излишком, и без разбора.

Обычно опасения садоводов связаны с использованием азота. Изначально его в почве содержится немало - в среднем 30 кг на сотку, но исключительно в органической форме, нерастворимой в воде и недоступной для растений. В доступную минеральную форму азот постепенно, хотя и медленно, переводят почвенные микроорганизмы, а быстрое его поступление к растениям обеспечивают, как правило, минеральные подкормки.

Избыточные азотные подкормки ведут не только к чрезмерному разрастанию зеленой массы и ухудшению качества плодов, но и к отравлению самих растений: они если и не гибнут, то сильно страдают. Вновь же посаженные плохо и долго приживаются, не растут, снижается их зимостойкость. Особенно вредит обилие азота при засухе.

А вот использование фосфорных и других минеральных солей считается почему-то безопасным. Конечно, чрезмерные дозы фосфора, в отличие от азота, не "сжигают" корни, а в смеси с перегноем часто дают хорошие результаты, но в конце концов нарушается фотосинтез, затрудняется усвоение азота и калия, а также бора, меди и цинка. Начинается противоестественный "голод".

По последним данным, при излишнем использовании вроде бы безопасного суперфосфата мы чрезмерно засоряем почву вредным балластом, в частности фтором, или еще более токсичными элементами, вплоть до мышьяка, свинца, стронция и прочих загрязнителей почвы.

Избыточное же внесение, казалось бы, не менее безобидного калия вредно тем, что создает дисбаланс веществ в почве и соответственно затрудняет поступление в растения натрия, кальция и бора - целого комплекса элементов. А без них невозможно полноценное развитие и плодоношение.

Вот почему, как считает профессор Б. А. Ягодин (МСХА), использовать любые удобрения нужно исключительно грамотно. В результате многолетних исследований ученый пришел и к другому выводу: до 95 % почв России бедны такими важнейшими микроэлементами, как селен, медь, кобальт, йод, литий, магний, бор; их недостаточно накапливается в растениях и соответственно в нашем организме. Как известно, все перечисленные вещества повышают иммунитет, функции печени, почек, нейтрализуют и выводят ртуть, мышьяк и свинец, а также предохраняют от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Из этого понятно, что крайне важно насыщать почву всем комплексом полезных веществ, тем более, что микроэлементы (например, цитовит) теперь выпускаются и продаются в органической форме, наиболее доступной для растений, особенно при внекорневой подкормке - опрыскивании листочков. С помощью этого простого приема - обработки кроны 0,3-0,5%-ным раствором - можно многократно сократить дозы обычных макроэлементов (азота, фосфора и калия). Действует такая подкормка быстро даже на поврежденные морозами деревья и кустарники. Рекомендуется она и при весенних пониженных температурах.

Заметно убавляют заботы садовода о насыщении земли основными элементами питания новые бактериальные удобрения - бактофосфин и азотовит, внесение которых умножает и активизирует микрофлору почвы.

Бактофосфин состоит из огромного количества полезных бактерий, способных растворять накопившиеся в земле труднодоступные и плохоусвояемые соединения фосфора.

Азотовит уникален тем, что способен аккумулировать азот прямо из воздуха (его там почти 80%), подобно клубеньковым бактериям на бобовых, при этом не требуется ни мочевина, ни аммиачная селитра, улучшается общее питание растений, повышается устойчивость их к заболеваниям, а еще, как я заметил, и сохранность плодов. В прошлом засушливом сезоне, не слишком благоприятном для ягодников, грядка земляники, подкормленная двумя названными препаратами (по 5 г на ведро воды), дала заметно больше крупных ягод, и они были вкуснее, чем на соседнем участке.

УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ

Как правило, при посадке саженца либо вовсе не кладут удобрений, либо вносят в избытке. В первом случае растение осуждено на замедленное развитие, и его плодоношение отодвигается на 3-5 лет. Во втором - результат нередко и похуже: ожог корней с неминуемой гибелью саженца, купленного за немалые деньги.

Сам я не раз набивал шишек. Скажем, много лет назад погубил привезенные издалека вишни новейших сортов. А все потому, что использовал при посадке свежий навоз - типичная ошибка начинающих садоводов, к сожалению, далеко не единственная.

Иногда в книгах по любительскому садоводству встречается пагубный совет закладывать при посадке саженца на самое дно лунки полуразложившийся коровяк, отделив его от корней слоем земли. Это только на первый взгляд правильно. На самом же деле при недостаточном доступе воздуха навоз начинает выделять ядовитые летучие вещества, в которых корни постепенно задыхаются. Впрочем, еще чаще рекомендуют ограничить многолетнее питание дерева голодным пайком - добавкой в посадочную яму только верхнего слоя земли, хотя он далеко не всегда достаточно плодороден.

Чем же руководствоваться при посадке? Принцип здесь однозначен: питание должно быть оптимальным и не на один месяц, а на первые два-три года развития саженца. Именно оптимальным, поскольку излишняя концентрация минеральных солей, особенно азотных, замедляет приживание саженцев, а то и вовсе их губит. Поэтому прежде всего обеспечьте новому деревцу или кусту достаточную площадь питания. На не слишком плодородной земле диаметр посадочной ямы для груши и яблони желателен до 1 м, а для косточковых, ягодных и декоративных растений - 50-70 см. Глубина лунок соответственно 80 и 40 см.

В большую посадочную яму вносят 2-4 ведра полностью перепревшего (3-4-летнего) навоза, а лучше - 3-5 ведер компоста или 1,5 ведра биогумуса (идеальный вариант), 1 кг древесной золы и не более 200-300 г двойного суперфосфата. Под косточковые и декоративные культуры дозы уменьшают наполовину, а под смородину и другие кустарники вносят ведро любой органики, столовую ложку минерального удобрения и 200-300 г золы. Для садовой земляники достаточна лунка диаметром 15-20 см, в нее добавляют 200-300 г органики, а также 50 г золы и всего лишь чайную ложку (5 г) суперфосфата.

Азот при посадке любых растений не используют.

Все удобрения как можно тщательней перемешивают с компостом, вносят в нижнюю часть лунки и равномерно распределяют у ее боковых стенок. Непосредственно к корням не подсыпают - там должна быть только хорошая плодородная почва, разве что с добавкой биогумуса.

А если на участке нет ни биогумуса, ни полностью перепревшего навоза, ни компоста, помогут имеющиеся в продаже удобрения. Во-первых, органическое, из переработанного конского или птичьего перегноя, с добавкой микроэлементов, - "Мечта огородника", правда, придется использовать не менее 5-10 пакетов развесом по 1 кг. Во-вторых, органо-минеральное удобрение "Универсал", тоже с набором макро- и микроэлементов. Все элементы питания в нем содержатся внутри торфяных гранул, поэтому не обжигают корешки, а воздействуют постепенно и долговременно. В-третьих, рекомендую использовать такие природные "допинги", как гумат натрия или калия. Каждый раз убеждаюсь в необходимости для быстрой приживаемости многих растений использовать гумат натрия "Сахалинский" - раствор должен быть не крепче спитого чая.

РАЗНИЦА В "ДИЕТЕ"

Уже спустя два года после посадки саженцы яблони, груши и других плодовых культур требуют дополнительных подкормок. Не имея данных агрохимичес кого анализа, приходится руководствоваться усредненными нормами внесения (на средне- и малоплодородных почвах), заделывая при перекопке почвы "под лопату": 250 г комплексных удобрений (к примеру, "Сударушка", "Растворин", "Кемира") или же смесь из 25 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата и 30-40 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. На кислых почвах фосфорно-калийную "минералку" заменят 200-300 г золы, а на слабокислых и нейтральных - половинная ее доза.

В дополнение к этим удобрениям потребуется 5 кг органики, лучше компоста, но весной можно заделывать и свежий навоз. Тем, кто вовсе не использует минеральных удобрений, приходится эту дозу удваивать.

Если в молодом возрасте и в первые один-два года плодоношения потребность растений в элементах питания относительно невелика, а в общем выносе из почвы преобладает азот, то с наращиванием урожаев их "аппетит" резко возрастает. Сравните: молодая яблонька выносит из почвы 48 г азота, 7 г фосфора и 42 г калия, а уже через несколько лет, вступив в плодоношение, - почти в 20 раз больше, соответственно 903, 128 и 883 г. Проигнорируешь такую перемену - и урожайность упадет многократно. Причем приходится учитывать индивидуальные "вкусы" растений. К примеру, у взрослой яблони, а особенно у груши, заметно явное тяготение к калию, у вишни и сливы - по-прежнему к азоту. Поэтому и дозу калия для первых повышают почти в 2,5 раза, что помогает избежать периодичности их плодоношения и улучшает последующую перезимовку.

Но и перенасыщать почву калием, как уже упоминалось выше, тоже нельзя, поскольку это кроме всего прочего снизит сопротивляемость деревьев к заболеваниям. Чтобы ничего подобного не произошло, я предпочитаю использовать под семечковые органическое калийное удобрение из... сорняков - водный двухнедельный настой мелкорубленных крупных листьев и стеблей окопника (1:8).

Взрослые вишни и сливы по сравнению с семечковыми ежегодно выносят из почвы вдвое больше азота. Но и здесь опасно переборщить: внесение чрезмерных доз мочевины или аммиачной селитры (больше спичечного коробка на 1 м2), особенно при недостаточном последующем поливе, неизбежно приводит к нарушению обмена веществ в растениях. Кстати, альтернатива химическому азоту - органический, который вместе с другими полезными элементами содержится в свежем недельном настое сныти и лебеды, опять-таки сорняков. Таким настоем приходится "потчевать" приствольные круги косточковых культур каждую декаду.

Уточню сроки подкормок всех плодовых культур: азотом - рано весной, что способствует завязыванию плодов, и после цветения, что благоприятствует закладке очередных цветковых почек и хорошему плодоношению в следующем сезоне; фосфорно-калийными удобрениями - в период покоя, в октябре или апреле, до начала вегетации. Поскольку и тот и другой элемент малоподвижны и не "растекаются" по саду, постарайтесь распределять их по приствольным кругам равномерно, и не по поверхности, а непосредственно в зоне расположения корней - на глубине 40-50 см. Делать это лучше с помощью не лопаты, а... лома, которым осторожно проделывают скважины. Некоторые садоводы заблаговременно еще под молодыми деревьями вкапывают трубы, а в апреле и поздней осенью заливают в них раствор удобрений (к примеру, монофосфат калия).

"АППЕТИТЫ" ЯГОДНИКОВ

Ягодники ненасытно "прожорливы" уже с трехлетнего возраста, особенно отличается этим черная смородина. Более всего она потребляет азота, затем, по убывающей, - калия и фосфора. В течение вегетации элементы питания расходуются отнюдь не равномерно. Азот наиболее интенсивно впитывается в период выхода кустов из состояния покоя и при распускании почек. Уже ко времени цветения его потребление вдвое снижается и остается на том же уровне два-три месяца, вплоть до созревания ягод. А после уборки урожая, к началу листопада, интенсивность использования азота снова повышается - он тогда жизненно важен для развития корней.

Кроме азота смородиновые кусты от цветения до налива ягод требуют калий и фосфор в соотношении 1,5:1. При их недостаточности в ранневесенний период формируется много неполноценных цветков, замедляется рост побегов и растения преждевременно вступают в период покоя.

Хотите иметь мощные кусты с сильными побегами и соответственно ежегодно высокий урожай - вовремя обеспечьте их калийно-фосфорным питанием в зоне расположения корней. Наилучшее удобрение для смородины, по моему мнению, - "Растворин", выпускаемый Буйским заводом.

А вот под крыжовник тот же "Растворин" вносят неглубоко - почти у самой поверхности почвы и вблизи основания куста (большинство корней крыжовника не уходит глубже 5 см и не распространяется дальше 40 см). В качестве дополнительного калийного питания нередко выручают зола и настои окопника.

Малина любит высокоплодородную почву и не переносит хлорсодержащих удобрений. Азотом питается рано весной и после сбора ягод, калием с фосфором - во время цветения и завязывания плодов. Только потребляет их почти в одинаковом количестве. На 1 м2 малинника советую заделывать 2 кг органо-минерального удобрения "Универсал" или 12 кг перепревшего навоза в сочетании с подкормкой травянистыми настоями из сныти с лебедой. Из-за поверхностного расположения корней малины органика желательна и в качестве постоянной мульчи.

Не редкость для кустов малины - борное голодание, сопровождающееся отмиранием верхушек на молодых побегах с задержкой распускания почек весной. Поэтому осенью и ранней весной полезно использовать в качестве подкормки борную кислоту, а лучше - специальное удобрение "Маг-Бор".

Взрослые кусты садовой земляники удобряют комплексным бесхлорным удобрением "Для клубники и земляники", содержащим азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Делают это в самом начале вегетации, в апреле, а также во время цветения и при завязывании плодов.

В период бутонизации при весеннем похолодании заметно помогает внекорневая подкормка слабым раствором мочевины (0,3%), а через день - монофосфатом калия (0,5%). Во второй половине лета растениям особенно требуется азот и фосфор - от уровня обеспеченности питанием в это время зависит урожай следующего года.


Растения, рекомендуемые на зеленое удобрение:

  • Бобы кормовые - богатый источник азота, лучше других растут на тяжелых почвах.

  • Вика озимая и горох посевной - обогащают почву азотом и органическим веществом.

  • Горчица полевая - источник фосфора, серы и органического вещества.

  • Гречиха - обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием, особенно рекомендуется на тяжелых почвах.

  • Люпин однолетний - источник азота, фосфора и органического вещества. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.

  • Овес - обогащает почву органическим веществом и калием.

  • Фацелия - хорошее азотное удобрение.

  • Рожь озимая - обогащает почву органическим веществом, азотом и калием.


Случайная статья


Другие статьи из рубрики «На садовом участке»