Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ВЕСНА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

В. Дадыкин, ученый-агроном.

Поперечный разрез однолетней ветки плодового дерева. При достаточном увеличении видны следующие ткани: кожица (1), кора (2), луб(3), камбий (4), древесина (5) и сердцевина (6).
Поперечный разрез однолетней ветки плодового дерева. При достаточном увеличении видны следующие ткани: кожица (1), кора (2), луб(3), камбий (4), древесина (5) и сердцевина (6).
Темно-коричневый цвет многолетних веток плодовых деревьев подтверждает сильное повреждение сосудов, по которым поступают вода и элементы питания.
Темно-коричневый цвет многолетних веток плодовых деревьев подтверждает сильное повреждение сосудов, по которым поступают вода и элементы питания.
Если древесина светлая, а кора и камбий коричневатые, ветка погибла.
Если древесина светлая, а кора и камбий коричневатые, ветка погибла.
В нижней части штамба - живая зона древесины (она находилась под снегом), в верхней - коричневатая, мертвая.
В нижней части штамба - живая зона древесины (она находилась под снегом), в верхней - коричневатая, мертвая.
У взрослых деревьев, в первую очередь яблонь, периодически удаляют старую кору. Делают это во влажную погоду до ранневесеннего опрыскивания.
У взрослых деревьев, в первую очередь яблонь, периодически удаляют старую кору. Делают это во влажную погоду до ранневесеннего опрыскивания.
У погибшего дерева может появиться от пня культурная поросль, ее оставляют, верхушку побега укорачивают и в дальнейшем формируют новую крону.
У погибшего дерева может появиться от пня культурная поросль, ее оставляют, верхушку побега укорачивают и в дальнейшем формируют новую крону.
vВ садах, где снега было много, крона молодых деревьев погибла, но на оставшихся здоровых штамбах могут появиться культурные побеги - они вырастают выше места прививки. Эти побеги оставляют, укоротив слегка верхушки. Впоследствии из них формируют кустовид
vВ садах, где снега было много, крона молодых деревьев погибла, но на оставшихся здоровых штамбах могут появиться культурные побеги - они вырастают выше места прививки. Эти побеги оставляют, укоротив слегка верхушки. Впоследствии из них формируют кустовид
В садах, где снега было очень мало, деревья, как правило, вымерзли, но от штамба и корней может появиться дикая поросль. В конце апреля - начале мая ее необходимо привить культурным сортом. Прививают 2-3 сильных побега, остальные в этом году не удаляют, и
В садах, где снега было очень мало, деревья, как правило, вымерзли, но от штамба и корней может появиться дикая поросль. В конце апреля - начале мая ее необходимо привить культурным сортом. Прививают 2-3 сильных побега, остальные в этом году не удаляют, и
У погибшей вишни и сливы может появиться поросль от корней. У корнесобственного дерева, то есть выращенного на своих корнях, поросль не прививают, у привитого - поросль будет дикой и ее необходимо перепривить. На рисунке: 1 - корневая поросль.
У погибшей вишни и сливы может появиться поросль от корней. У корнесобственного дерева, то есть выращенного на своих корнях, поросль не прививают, у привитого - поросль будет дикой и ее необходимо перепривить. На рисунке: 1 - корневая поросль.
Лучшее время для прививки - первая половина мая. На рисунке показано совмещение срезов при "копулировке": 1 - диаметры подвоя и привоя одинаковые; 2 - диаметры разные.
Лучшее время для прививки - первая половина мая. На рисунке показано совмещение срезов при "копулировке": 1 - диаметры подвоя и привоя одинаковые; 2 - диаметры разные.

Прошедшие зимние месяцы с их резкими колебаниями и перепадами температур оказались опасными для многих садов средней полосы России.

МОРОЗ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

За последние два с лишним десятилетия при относительно теплых и благополучных зимах, когда столбик термометра даже близко не приближался к критической для садов температуре -40оС, мы успели настолько расслабиться, что оказались не вполне готовы к нынешнему испытанию - позднеосенним и раннезимним резким похолоданиям без снежного покрова. А так или иначе подобные испытания периодически повторяются. Последнее происходило более полувека назад - в зиму 1939/1940 г. Другие морозные годы, в том числе суровые 1978-1979-е, не в счет, они были снежными.

Обеспечим библиотеки России научными изданиями!

В самом конце осени прошлого года, 27 и 28 ноября, сразу же после небольших (-2- -3оС) морозов, наступила оттепель с плюсовой температурой (+2- - -4оС). Но уже с 29 ноября по 2 декабря морозы на поверхности земли (практически без снега - снежный покров не превышал сантиметрового слоя при норме 7 см) достигли -17- -19оС, а с 5 по 10 декабря и того хуже - -17- -21оС (при слое снега 7 см вместо необходимых 12 см). 14, 28 и 29 декабря термометр показывал -28оС, в начале же наступившего года, 6, 7, 8 и 11 января, -30 - -34оС, правда, уже при достаточном снеговом покрове, достигшем уровня 36 см.

Перечисленные данные собраны и предоставлены В. И. Сусовым, главным агрономом Мичуринского сада Московской сельскохозяйственной академии (МСХА), который расположен в столице, где морозы были куда меньше, чем в Подмосковье, особенно в его северных, восточных и западных районах. Севернее же Москвы, в Тверской, Новгородской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, судя по сообщениям метеослужбы, морозы доходили до -40оС и ниже.

Именно такие колебания температуры оказались катастрофичными для многих растений, тем более без достаточного снежного покрова в первый период зимы. Да и потом, после январской оттепели, в первой декаде февраля вновь наблюдались довольно ощутимые морозы.

Итак, в бесснежный период вполне могли подмерзнуть корни плодовых деревьев на сильнорослых подвоях, они не выдерживают морозы ниже -15 - -16оС, а на слаборослых, ставших столь популярными в последние годы, из-за компактности, низкорослости и быстрого вступления в плодоношение, и того меньше - лишь до -12 - -14оС. В Мичуринском саду МСХА, а также на моем садовом участке, что в подмосковном Балашихинском районе, восточнее столицы, подмерзли верхушки однолетних ветвей и плодовые почки слив, вишен, черешен, алычи, малины, а также некоторых груш и яблонь. Погибли часть кустов садовой земляники, плохо укрытые виноград, розы, хризантемы, клематисы, рододендроны и другие многолетние цветы и кустарники. Скорее всего, придется "вычеркнуть" из списка живых не привыкших к превратностям нашего климата вейгелу, привитые древовидные пионы, керию японскую, кипарисовики. К сожалению, сильно пострадали молодые деревца и кустарники, посаженные поздней осенью и даже весной. И чем хуже их поливали в засуху - тем больше они подмерзли.

"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" - РАСТЕНИЯМ

Главное, как считает В. И. Сусов, обеспечить обмороженным растениям максимально хороший уход в начале вегетации, в апреле-мае, чтобы деревья с первых теплых дней стали развивать мощный листовой аппарат. В мае-июне очень важно не допустить ни на один день пересыхания почвы. Полив должен быть обильным и регулярным, поскольку подмерзшие деревья часто страдают своего рода "тромбозом", когда многие проводящие сосуды у них закупорены и поступление питания по ним крайне затруднено.

В подобных ситуациях есть соблазн поддержать "здоровье" растений в саду разными удобрениями, нередко в огромных количествах. Но не совершайте эту трудно поправимую ошибку - любая "минералка" неизбежно повысит концентрацию почвенного раствора, что затруднит корням усвоение воды. А вот позже, в середине июня, я все же полил бы их слабым раствором гумата натрия и опрыснул листочки 1%-ным раствором полного комплексного удобрения ("Кемира люкс", "Растворин" или "Сударушка"). Внекорневую подкормку желательно повторять каждые 10-15 дней, вплоть до конца июля. Но не поливайте растения удобрениями под корень.

Как можно раньше весной почву приствольных кругов замульчируйте перегноем (полностью разложившимся трехлетним навозом) или компостом слоем 5-10 см, что будет способствовать лучшему сохранению влаги в течение летних месяцев и быстрому умножению полезной микрофлоры и микрофауны, особенно дождевых червей, в ходы которых легко проникают корни, поступают воздух и вода. Но еще перед мульчированием поверхность земли в приствольных кругах прорыхлите и освободите от сорняков.

Особенно тщательной и своевременной должна быть борьба с вредителями и болезнями, иначе они "добьют" и без того ослабленные растения. Сам я для этой цели использую универсальные и не опасные для здоровья средства, уничтожающие практически всех вредителей сада, - биологический препарат "Фитоверм" и таблетки "ФАС".

В мае у сильно подмерзших деревьев как можно раньше оборвите все цветы и завязи, а у слабо- и среднеподмерзших - оставьте лишь четвертую их часть, что сэкономит силы растений и позволит им окрепнуть.

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ

После оказания первой помощи деревьям и кустарникам попробуйте установить степень их подмерзания.

Осторожно откопайте (лучше не лопатой, а полольником или вилами) самый верхний из корней толщиной 1-2 см и сделайте на нем небольшой продольный надрез острым ножом. Определите точный оттенок ткани корешка: светло-зеленый укажет на то, что нет серьезных оснований беспокоиться, коричневатый - на среднее подмерзание, а темно-коричневый - на сильное. В последнем случае велика вероятность гибели деревца, и спасти его может только прививка "мостиком", правда, подобная операция под силу только опытным садоводам.

Опасно также подмерзание кроны и ветвей. Степень подмерзания опять-таки покажет цвет ткани, но уже на поперечном кольцевом срезе.

ОБРЕЗКА ПОСЛЕ СУРОВОЙ ЗИМЫ

При слабой степени подмерзания деревья и кустарники обрезают в обычные сроки (в средней полосе - в марте) и по тем же правилам, как и здоровые. Если пострадали лишь концы ветвей (во многих садах это вероятнее всего), их принято обрезать совсем немного - до здоровой древесины. При средней степени подмерзания проводят более сильное укорачивание - до "живой" ткани. Требуется оно не только для освобождения от "мертвой" древесины, но и для того, чтобы укоротить сокопроводящие ветки. Ведь любое подмерзшее деревце или куст переживают состояние сильного стресса, привычная связь кроны с корневой системой ослабевает, а многие проводящие "сосуды" закупориваются. Побеги с листьями растут хуже, медленнее нарастает и новая древесина, а старая становится хрупкой. В дальнейшем, при образовании достаточного ее слоя, прочность ветвей повысится, но гибкость останется слабой, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому в последующие два года нельзя допускать перегрузки таких веток плодами, иначе вероятны опасные обломы.

А вот обрезку сильно пораженных морозами деревьев, если, конечно, у них живы корни и они не засохли вовсе, придется отложить до конца апреля - начала мая, когда обозначится зона подмерзания (это может произойти и позже, поскольку такие растения развиваются крайне медленно). Готовьтесь к тому, чтобы оставить у них как можно больше здоровых ветвей, даже тех, которые обычно следовало бы удалить. Чем больше их наберется, тем активнее и быстрее восстановится вся крона.

При обрезке старайтесь избежать слишком больших (диаметром от 5 см) срезов на ветвях, тем более нескольких, поскольку они плохо зарастают, а внутрь тканей могут внедриться возбудители заболеваний. Срезы обязательно замажьте садовым варом.

У сильно подмерзших молодых деревьев (до 4 лет) целесообразно, напротив, без отсрочки срезать надземную часть почти до места прививки при условии, что там сохранилась здоровая ткань. В скором времени оттуда появится несколько побегов. Большинство их выщипайте, оставив лишь самый сильный, из которого со временем сформируйте новую крону.

А вот замерзшую малину или смородину можете без колебаний обрезать почти до уровня земли - молодые побеги быстро отрастут от подземных и нижних почек на кусте и под почвой. Трудно восстанавливается лишь садовая земляника, многие ее малозимостойкие сорта, особенно зарубежной селекции, придется сажать заново.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ТИМИРЯЗЕВКЕ

Трудно поверить, но нынешнюю суровую зиму легко пережили деревья, корни которых у корневой шейки были без почвы - над ее поверхностью! Именно такой вовсе не случайный эксперимент "на выживание" был проведен в Мичуринском саду МСХА. Основание корней у специально посаженных для этой цели на клумбах трех-четырехлетних яблонь и груш, когда они уже успели развить глубокую и мощную корневую систему, еще прошлой весной освободили от почвы на глубину 25-30 см, в диаметре 50-70 см и только ее верхнюю часть замульчировали 5-сантиметровым слоем перегноя. И так, в "оголенном" виде, они оставались на все лето, осень и зиму. Теперь уже ясно, что под влиянием солнечных лучей, света, ветра, осенних холодов и зимних морозов постепенно, день за днем, корни деревьев закалились настолько, что легко выдержали прошедшие сильные морозы.

На основании корреляционной взаимосвязи между подземными и надземными частями дерева ученые предполагают, что повышение зимостойкости "оголенных" корней способствует значительному "закаливанию" кроны да и растительного организма в целом. Подобный опыт на отдельных яблонях и грушах неплохо бы поставить и владельцам приусадебных участков, фермерам, в первую очередь в тех регионах, где подмерзание деревьев - явление не столь редкое, особенно на карликовых и полукарликовых вегетативных подвоях.

НЕ НАСТУПАЙТЕ ДВАЖДЫ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

В предстоящем посадочном сезоне постарайтесь избежать повторения ошибок, связанных с приобретением незимостойких саженцев. Садоводам-северянам, прежде всего, не следует приобретать саженцы, привезенные из южных краев (Молдавии и Украины), и скупать без разбора все экзотические деревья и кустарники, доставленные к нам из Германии, Польши и Голландии.

В средней полосе и северных районах страны всегда уязвимы саженцы плодовых и декоративных растений, выращенные зимой в теплице. Такие обычно даже ранней весной продают в горшках, с мощным однолетним приростом и крупными листьями. Относитесь к ним с осторожностью, а если купили, не подкармливайте в течение лета свежим навозом и азотными удобрениями. Они нуждаются лишь в фосфорно-калийных (желательно вместе с гуматами), да и то в меру.


Случайная статья


Другие статьи из рубрики «На садовом участке»