Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Сортировать по: дате  |   просмотрам  |   комментариям

Вулкан Ясоур

Главный аттракцион всея Вануату, по мнению большинства посетивших страну туристов, это, конечно же, вулкан Ясоур на острове Танна. Имея высоту всего в 361 метр над уровнем моря эта горка по праву считается самым легкодоступным активным вулканом планеты. А если учесть, что извергается он уже порядка 800 лет без перерыва, то вряд ли можно опоздать на очередное его представление.

Извержение вулкана относится к стромболианскому типу, названного так по имени вулканического острова Стромболи в Средиземном море. Стромболианское извержение характеризуется непрерывной эруптивной деятельностью на протяжении нескольких месяцев или даже лет и не очень большой высотой эруптивного столба (редко выше 10 км). Известны случаи, когда происходило разбрызгивание лавы в радиусе 300 метров, но почти вся она возвращалась в кратер. Пепловые покровы имеют меньшую площадь, чем при извержениях вулканского типа. Если учесть, Что диаметр кратера Ясоура - порядка 400 метров, то прогуляться по краю его кальдеры оказывается достаточно просто. Нужно лишь внимательно следить за направлением ветра (ну или ходить в противогазе).

Многие австралийцы и американцы, путешествующие по Океании, залетают на Вануату исключительно ради вулкана, что зародило в души местного населения весьма крамольные мысли об уникальности горки и острова, а, следовательно, и о возможности беспрепятственно (и безосновательно) повышать расценки на свои услуги. Несмотря на то, что до вершины вулкана легко может подняться даже ребенок - местные настойчиво навязывают гида (которому, конечно же, надо платить) и взимают плату за вход, ежегодно удваивая цену билета. Отвертеться от этого невозможно, но можно хотя бы частично сэкономить, расположившись на ночь неподалеку от вулкана и отказавшись от автомашины на время восхождения. Уж поверьте: час неспешной прогулки вполне стоит сэкономленных 5000 вату на человека. Заодно и красоты острова можно увидеть вблизи, а не мельком из окна трясущегося джипа.

Аборигены даже подсуетились и организовали единственный в мире почтовый ящик на действующем вулкане.
Говорят, что письма и открытки вынимаются ежедневно.


Вид на вулкан от точки восхождения.


Вид с края кальдеры на старый лавовый поток.


Народ стремиться подняться на вулкан с заходом солнца. В сумерках извержение смотрится наиболее зрелищно.




Кратер.




Туристы со всего света в ожидании захода солнца.




Закат.


Видно, что кратера на самом деле два.


шоу начинается!
















Люди Тонга.

Тонганцы - полинезийский народ и внешне куда более похожи на европейцев, нежели меланезийцы. Плотные, приличного роста, жизнерадостные и всячески желающие помочь, что удивительным образом сочетается с ярым национализмом, выражающемся в сопротивлении китайскому проникновению на острова архипелага.

Дело в том, что в 1990-х годах тонганское правительство продавало паспорта своей страны китайцам и жителям Гонконга, заработав на этом значительные суммы. В результате к 2001 году в столице, городе Нукуалофа, работало около 120 магазинов, владельцами которых были выходцы из Китая. Однако местное население опасается экономического преобладания китайцев, что, вкупе с возросшей безработицей приводит к межнациональным столкновениям. В 1999 году Тонганская ассоциация китайцев зарегистрировала 40 случаев преследования китайских предпринимателей. В 2000 году власти округа Нукунуку запретили все китайские магазины. В 2001 году в стране было зарегистрировано уже около 100 нападений на расовой почве, организованных тонганцами против китайцев. Рост напряжённости в обществе даже вынудил премьер-министра Тонга, принца Улакалала Лавака Ата, отказать 600 китайцам в продлении разрешения на работу. Им же было приказано покинуть страну в течение 12 месяцев. В 2006 году прошли очередные мятежи в Нукуалофа, организованные против китайских предпринимателей. Это привело к дальнейшей эмиграции ещё нескольких сотен китайцев. Несмотря на плохое отношение со стороны местного населения, в Тонга до сих пор проживает значительное число выходцев из Китая, большинство из которых не собирается оставлять свой бизнес на архипелаге - они просто ставят решетки на окна своих магазинов и дежурят там круглые сутки. Что, кстати, весьма удобно для туристов: в любое время можно закупиться необходимой снедью.

Тонганские школьники в традиционной одежде.


Охранник королевского дворца.


Девчонки, проходящие мимо, совсем не прочь сфотографироваться.


Ребята из местного университета. Отличные "дипломаты" в руках, я считаю.


Юные мореплаватели.


Капитан моторной лодки.


Рыбак.


С рыбаками на месте высадки Тасмана.


Дети у дороги.


Ученицы начальных классов.


Дворовая команда по регби. Этим видом спорта "болеет" практически все мужское население страны.

Ни-вануату

"На лицо ужасные, добрые внутри" - именно эти слова известной песни в исполнении А.Миронова возникают в голове при беглом взгляде на людей Вануату. Но только - при беглом взгляде. Потому как, если приглядеться, то ни-вануату (так себя называют коренные жители этой далекой республики) - колоритнейшие персонажи, по-своему красивые и жизнерадостные. Впрочем, смотрите сами:

Остров Эфате.


Остров Амбрим.
















Остров Танна.












Работаете небось?

Вануату. Остров Танна.
oceania

Церкви Тонга

Если уж добираться до Тонга, то не посмотреть на здания местных церквей – просто преступление. Хотя бы потому, что количество и разнообразие оных просто невероятно. Вообще, на территории королевства до сих пор безраздельно властвует исключительно христианство, породив (не иначе как на почве отсутствия конкуренции) множество различных течений.

Большая часть тонганцев являются приверженцами Свободной Уэслийской Церкви (Free Wesleyan Church), помимо которой достаточно широко распространены и Римско-католическая церковь и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней и Свободная Церковь Тонга. А ведь есть еще и просто Церковь Тонга и Христианская Церковь Токаиколо, Церковь адвентистов седьмого дня, Церковь Ассамблеи Бога, Конституционная Церковь Тонга, Англиканская церковь и еще ряд других, включая даже православный приход.

Разумеется, разобраться в различиях и ключевых особенностях всех этих христианских течений решительно невозможно без надлежащего образования и мне кажется, что даже сами тонганцы не особо разбираются в данном вопросе, являясь приверженцами той или иной церкви исключительно согласно традиции и предпочтениям в семье. Что, конечно, не мешает им строить культовые сооружения, буквально, чуть ли не в каждом дворе.

Жаль только сложно понять какое здание какой церкви принадлежит. Надписи если и присутствуют, то, в основном, на тонганском языке, который ни я, ни переводчик google не разумеем.







Храм мормонов - единственный в Океании.


Одно из старейших зданий церкви на Тонгатапу. Построено в 1885 году.

Я в домике

    * oceania

В поисках Океании. Расходы

Наконец-то дошли руки посчитать расходы по прошедшей экспедиции, которые было бы очень интересно сравнить с результатами предыдущей поездки (по Южной Америке). Тем более, что продолжительность поездок одинаковая - 24 дня.

Итак, реальная стоимость экспедиции составила 4871,6 USD на человека. Глобальных форсмажоров не было, а мелкие (типа дважды снятой суммы за отель на острове Эспириту-Санто) - не учтены, ибо надеюсь, что средства вернутся.

Основные статьи расходов (на одного человека):

- авиабилеты 3024,4 USD или 62,1% (14 перелетов!)
- транспорт на местах 603,6 USD или 12,4%
- проживание 546,0 USD или 11,2%
- питание 697,6 USD или 14,3%

Только вдумайтесь, транспортные расходы с авиабилетами составили три четверти стоимости экспедиции! Из чего следует вывод: Океания хороша и прекрасна, если сидеть на одном месте и никуда не дергаться.

Интересно распределение основных статей расходов по странам (без авиабилетов):

СУММА: 1847,2 USD на человека без авиабилетов.

Гонконг (4 дня) 370,5 USD

- транспорт 87,7 USD или 23,7%
- проживание 130,2 USD или 35,1%
- питание 152,6 USD или 41,2%

Фиджи (4 дня): 266,3 USD

- транспорт 130,1 USD или 48,8%
- проживание 76,5 USD или 28,7%
- питание 59,8 USD или 22,4%

Тонга (4 дня) 516,2 USD

- транспорт 229,4 USD или 44,5%
- проживание 77,7 USD или 15%
- питание 209,1 USD или 40,5%

Вануату (10 дней) 676,4 USD

- транспорт 145,4 USD или 21,5%
- проживание 259,7 USD или 38,4%
- питание 271,3 USD или 40,1%

Два дня потерялось на перелетах.

Из всего этого можно сделать несколько интересных выводов:

1. При посещении Гонконга траты по всем статьям будут примерно одинаковы при раннем бронировании чиповых хостелей, питании в местных забегаловках и покупке проездного на метро и экспресс.

2. Транспорт в Океании - основная статья расходов даже без авиабилетов. Оно и понятно: всё завозное. Хотите на этом сэкономить - ходите пешком, что наглядно видно по уменьшению транспортных расходов в Вануату, где нам дважды удалось обойтись без машины (на Амбриме и на Танне по пути на вулкан).

3. Проживание и питание в Океании примерно равны по расходам, если жить в дешевых хостелях и питаться там, где обедают местные. Посещение ресторана тут же поднимет планку ваших расходов на питание, как минимум, вдвое, что наглядно видно по Тонга (где мы жили в дешевом гесте, а питались в довольно пафосном месте из-за наличия там доступа в интернет).

4. Средний расход средств на человека в день без авиабилетов вышел в 80 USD. Т.е. при планировании поездки в Океанию стоимость поездки стоит рассчитывать по формуле: авиабилеты + (количество дней) х 100. При условии, что вас летит, как минимум, двое.

5. Ввиду наличия высоких местных транспортных расходов увеличение числа участников до 3-4 человек приведет к некоторому сокращению расходов на каждого. Жаль только, что это не сработает на некоторых островах Вануату, где местные водители берут плату с каждого человека, а не с машины.

Подсчитываем траты.

Вануату в картинках







Немного тепла в декабрьской мгле

Вануату. Остров Амбрим.

День гор, говорят

Стратовулкан Антисана (5753м н.у.м.), Эквадор. Ранее утро.
Снято со склона вулкана Каямбе на высоте 5750 метров.

Тайна оранжевого острова

17 марта 2009 года буквально в 55 километрах от столичного острова Тонгатапу государства Тонга случился большой бадабум. Не то, чтобы тонганцы сильно удивились этому факту - жизнь в зоне субдукции Тихоокеанского огненного кольца, где происходит около 90% всех земных землетрясений научит относиться ко всему с философским спокойствием. Тем более что пара островков (где, собственно, все и случилось) - Хунга Тонга и Хунга Хаапай, представляющие собой поднятые над уровнем моря края кальдеры подводного вулкана - необитаемы, а сам вулкан в последний раз проявлял активность в не таком уж далеком 1988 году.

Однако в 2009-м мир уже был оплетен плотным клубком сети интернет и youtube заполонили ролики подводного взрыва. Посмотрите сами - весьма впечатляет. А тут еще американцы перенаправили спутник и запечатлели образование новой поверхности суши во всей красе, а вездесущий google быстро все разместил на своей карте. И по этой карте выходило, что андезитовый островок Хунга Хаапай чуть ли не в два раза увеличил свою скромную площадь в 65 гектар, обзавелся парочкой кратеров с кислотным озером и окрасился в ядрёно-оранжевый цвет. Вынести вида такой первозданной красоты мой разум, конечно же, не смог и я дал себе обещание, что когда-нибудь ступлю на эту землю своими ногами.

Обещанного, как известно, три года ждут, но когда самолет фиджийских авиалиний с нами на борту приземлился в аэропорту Фуа'амоту, что на острове Тонгатапу в далеком королевстве Тонга - я понял, что время пришло и нужно попасть на остров во что бы то ни стало. И тонганцы, работающие в гавани местной столицы, с типично полинезийским радушием, конечно же не могли отказать в такой мелкой прихоти белому человеку, вызвав отважного капитана, согласного на подобную авантюру за каких-то 300 паанга (примерно 5500 рублей), не считая стоимости топлива и обеда.

На пути к островам Хунга есть небольшой промежуток, когда точка отправления уже не видна, а цель путешествия еще не показалась. По всему горизонту нет ни единого намека на близкую землю и кругозор стремительно сужается до размеров нашего мелкого судна, спасаясь от необъятности океана. Слух сосредотачивается на звуках мотора, а разум пытается подсчитать количество потраченных литров бензина. К счастью, горизонт остается чистым недолго и вскоре по носу лодки возникает едва приметная точка, мигающая в такт идущим волнам. Видать, недаром тонганцы называют эти земли трясущимися островами, хотя, конечно, они подразумевают под этим происходящие здесь регулярные извержения и землетрясения.

Хунга Хаапай медленно поднимается над горизонтом и примерно через час мне удается сфотографировать знакомый по кадрам Даны Стефенсон профиль острова. Да, это именно оранжевый остров, но, странное дело, зелено-черного цвета. Неужели google наврал? Нет, но три года для биосферы нашей планеты - достаточный срок, чтобы оправиться от адского дыхания недр, покрыть зеленью остров и возродить колонии птиц. Прибой смыл нарожденную землю и кратеры вновь опустились ниже уровня моря. До очередного рывка. Жизнь продолжается.

Этот зеленый оранжевый остров.


Карта региона. Острова Хаапай помечены кругом.
(Map courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin).


Расположение островов (вверху слева) относительно столичного острова Тонгатапу (Apple maps).


Острова до извержения 2009 года (courtesy of Brad Scott, GNS Science).


Острова во время извержения 2009 года (from Journal of Volcanology and Geothermal Research, Volume 249, Pages 12–24).
Пунктирным кругом показано место извержения 1988 года.
Зеленым контуром на оранжевом острове показано современное очертание.


Извержение у острова Хунга Хаапай, снятое 18 марта 2009 фотографом Даной Стефенсон
(Dana Stephenson/Getty Images)


Вид на остров со стороны (photo by Dana Stephenson/Getty Images).


Сравните контур острова на моей фотографии с предыдущей картинкой.


Извержение (photo by Dana Stephenson/Getty Images).


Вблизи (photo by Dana Stephenson/Getty Images).


Вид острова сразу после извержения 2009 года (Google maps).


Вид острова по состоянию на 2012 год. Хорошо виден черный пляж на северо-востоке острова,
где нам удалось высадиться (Apple maps).


Наш бравый капитан.


Хунга Хаапай






Пытаемся высадиться на берег.


Пляж из вулканического песка.


Древесная растительность острова частично сохранилась, благодаря защите скал.



Обитатели острова - птицы.


Птенец. Летать еще не может.


Гнездо.


Растительность стремительно завоевывает пространство.



Дыра от выгоревшей во время извержения пальмы


Вид с Хунга Хаапай на Хунга Тонга.

Флаг экспедиции на оранжевом острове.
[I]

Океания: накладки и казусы

Понятно, что в далекой и протяженной поездке без накладок и пертурбаций не обойтись. И тут главное – расслабиться, собрать информацию и учесть ее при планировании будущих экспедиций.

1. Для начала мы с Александром банально оставили дома фонари. Мой экземпляр шустро вытащил ребенок прямо из рюкзака, и я его забыл засунуть обратно. А Александр на автомате решил, что если уж не берем палатку и спальники, что и фонарик можно не брать. Не могу сказать, что эта незадача нам сильно попортила жизнь, но в некоторых случаях фонарик совсем бы не помешал.

2. Иметь в экспедиции кредитные карты от разных банков – не роскошь, а совершенно необходимое условие успешного ее проведения. К счастью, у нас было именно так и нам удалось достаточно безболезненно пережить тот факт, что ведущий банк страны – Сбербанк – не знает о существовании таких государств как Тонга и Вануату. Сберовская кредитка на территории этих стран была просто куском пластика, пригодным разве что для выкатывания монет из щелей. Все попытки хоть как-то дозвониться в службу поддержки банка посредством скайпа потерпели неудачу из-за плохой связи и нежелания девочек call-центра хоть как-то вникнуть в суть дела.

3. AirPass от компании AirVanuatu безусловно сэкономил нам кучу денег, но как выяснилось, вас могут доставить совсем не в то место, которое указано в вашем билете. Даже несмотря на то, что вы точно сели в нужный вам самолет. Так сев на острове Амбрим на свой рейс, летящий на остров Эспириту-Санто мы прилетели… на остров Эфате. Просто местной полиции надо было срочно забросить одного уголовника в столицу, а кроме нас на Эспириту было никому не надо. Впрочем, надо отдать должное представителям авиакомпании: они довольно оперативно разрулили ситуацию, просто засунув нас в самолет, летящий с Эфате на Эспириту-Санто. Без оплаты билета и аэропортного сбора.

4. А буквально вчера выяснилась еще одна интересная подробность о работе авиакомпании всея Вануату. Позвонили из офиса AirPacific (мы через них оформляли вануатовский аирпасс) и с некоторым охренением спросили, на чем нам удалось улететь с острова Танна в столицу? Дело в том, что по мнению компании AirVanuatu мы не воспользовались их рейсом с острова и до сих пор сидим у вулкана и рубим кокосы. Это, безусловно, отличная новость, но к сожалению мы уже несколько дней как сидим в холодной и серой Москве. У меня даже возникла мысль: «А не стребовать ли деньги за якобы не использованный перелет?», но совесть тут же нарисовала перед глазами картинку с несчастными и плачущими папуасами и я выбросил эту мысль из головы.

5. AirPacific тоже чуток позабавила. Билеты этой авиакомпании были нами оформлены посредством двух бронирований. Первое – на маршрут Гонконг-Фиджи-Вануату-Фиджи-Гонконг и второе – на маршрут Фиджи-Тонга-Фиджи. На первый сегмент мы (в рамках эксперимента) заказали мусульманское (халяльное) питание, а второй сегмент специально ничего не заказывали. Но нас, видать, посчитали, сильно удивив выдачей халяльного питания на рейсе из Тонга. Самое смешное, что на рейсе из Вануату на Фиджи выдали обычный паек. Не иначе как, компенсация за тонганский рейс.

6. Из-за некачественной связи в Океании надо быть готовым к двойным списаниям с вашей кредитки, потому лучше не делать крупных покупок по карте. А если такая покупка необходима (к примеру, оплата проживания и питания в отеле за несколько дней), то лучше делать такую оплату частями (например, по дням). Понятно, что вы потом можете оспорить транзакцию, написав заявление в отделении банка, но это будет уже после вашего возвращения домой, в то время как деньги с карты будут списаны сразу. У нас такая накладка произошла в Вануату на острове Эспириту-Санто. 260USD – не ахти какая сумма в рамках всего бюджета экспедиции, но более чем достаточная, чтобы прожить на том же Вануату пару-тройку дней.

7. Летая между государствами в Океании надо быть готовым к тому, что аборигены всячески стремятся воспрепятствовать распространению нежелательных насекомых и прочих организмов с острова на остров. В самолетах распыляют специальную гадость, вроде как безопасную для людей, а по прилету тщательно проверяют ваш багаж на предмет ввоза всяческих продуктов и прочей органики. И если вы что-то такое везете – то лучше указать это в декларации: ваш багаж проверят, запрещенные ко ввозу предметы отберут, но вас спокойно отпустят. А вот если не задекларировать товар, то вас ждет куча неприятностей или даже тюрьма (о чем, например, в тонганской декларации специально написано). Так что засунутый мною на Фиджи ананас по прилету на Тонга был отобран и уничтожен, а мое имя вписано в специальный журнал с пометкой что я, таки, правильный товарищ и указал про ай-яй-яй у себя в рюкзаке поставив надлежащую галочку в декларации.

Наши посадочные талоны и квитанция аэропортного сбора при вылете с Танны.
Теперь понятно, почему нас нет в системе - на талонах нет ни номера рейса, ни наших имен.
Все фотографии этого поста сняты телефоном.


Зал вылета аэропорта на острове Танна. Вануату.


Маршрутный лист перелета из столицы Вануату на остров Амбрим.
Второй пилот отмечает на нем время пролета над той или иной точкой.


Взлетаем!

Мы вернулись

Мы вернулись. Экспедиция "В поисках Океании" завершилась.

- Гонконг, Фиджи, Тонга, Вануату. Штампиков в паспорте, как у дурака - фантиков.
- 14 перелетов и в сумме - 52 часа в воздухе.
- Тонганский и китайский не выучил, но смысл текста на бислама понять смогу.
- Зато теперь мы знаем:
          - как сделать из Океании Индостан
          - тайну оранжевого острова
          - почему Вануату - самая счастливая страна в мире
          - за счет чего выжить на тропическом острове
          - как заглянуть в Ад и не опалиться
          - какова на вкус папайя с чесноком

И многое, многое другое. Оставайтесь с нами - и скоро вы обо всем прочтете.

После всех перелетов выглядим примерно так:

Дорога на Гонконг

Определенно, на Фиджи, за исключением пляжного отдыха, делать совершенно нечего. Особенно после Тонга и Вануату. Да и колорит изрядно подпорчен осевшими здесь индусами и оседающими китайцами. В городках так вообще создается ощущение, что весь мир состоит из китайских магазинов, индо-китайских ресторанов и таксистов-индусов, успевающих задолбать вас в первые же минуты появления на улице. Коренные фиджийцы, к счастью, не редки, радостно вопят Bula!, но от этого становится только грустнее: и на Фиджи мир превращается в интернациональную мешанину.

Возможно, на удаленных островах фиджийцы еще хранят для себя традиции предков, но чтобы это проверить - требуется еще одна экспедиция, а наше время пребывания здесь истекло и нам остается лишь ловить очертания Соломоновых островов из иллюминатора самолета, летящего на Гонконг. До новых встреч, Океания. Надеюсь, что когда-нибудь сюда еще доберусь.

Фиджи. Перед грозой.



Фиджи. Вид из окна самолета.



Местный транспорт. За рулем, конечно же, индусы.


С аэропортной охраной. Обалденная юбка!






Иду на вылет.

Вануату. Остров Танна

Вот уж не думал, что начну самолет воспринимать как маршрутку. Авиалинии Вануату прямо как транспорт в Советском Союзе: никакой паранойи, проверок, идентификаций личности и выяснения, сколько запрещенных к перевозке предметов ты тащишь в ручной клади, а то и вовсе - где-нибудь под одеждой. За все шесть перелетов по стране нас ни разу не просили показать паспорта. По билету можно провести кого угодно. А проверки багажа нет совершенно. Счастливые люди. Единственно, за чем следят строго - это за весом. Оно и понятно: железная птичка не взлетит с перегрузкой.

Остров Танна встретил нас приятным американским попутчиком по имени Крис, своими фразочками напоминающего Шелдона из "Теории Большого взрыва"; большими расходами на транспорт (дорога лишь строится); на удивление коммерциализированными папуасами и приятной неожиданностью в виде французской старушки на заброшенном резорте с интригующим названием Turtle Bay.

Надо сказать, аборигены Танны живут по немного иным законам, нежели обитатели центральной провинции и выражается это в сильном притеснении всех резидентов неместного происхождения, из-за чего на острове нет ни одного китайского магазина, а белый человек не может выкупить землю (только аренда, максимум на 49 лет) и, к примеру, работать таксистом (хотя машину и может иметь). Папуасы, разумеется, таким положением дел страшно гордятся, а местные депутаты имеют непререкаемый авторитет. Одного такого "авторитета" как раз провожала группа поддержки в тот момент, когда мы прилетели. Наскоро спровадив своего вожака, группа, размахивая флагом, забилась в кузов машины и медленно потащилась по дороге, вызвав целый затор из сзади ползущих машин - никто не смел обогнать активистов, ибо неуважение, ай-яй-яй и прочая черная магия. Последняя, кстати, до сих пор культивируется на острове, но, в основном, на потребу всеядным туристам.

Собственно, именно из-за массового туризма, существующего на острове благодаря непрерывно коптящему вулкану Ясоур, аборигены быстро сообразили, на чем можно загибать цены и чем завлечь белых денежных простаков. Каждая третья деревня практикует древние танцы, исполняя их перед любым желающим заплатить и при этом искренне не понимая разницы между "танцевать для себя" и "станцевать, лишь бы заработать еще чуточку денег". Однако, несмотря на ясное понимание комичности ситуации с обеих сторон от сцены, количество желающих прикоснуться к "аутетичности" не уменьшается и папуасы продолжают танцевать под тамтамы, вовлекая детей и, конечно, не забывая обновлять ценник на повышение.

А вулкан Ясоур продолжает коптить и легонько выплевывать раскаленую лаву, как делал это исправно в течении последних полутысячи лет. Подняться на него способен и двухлетний ребенок, но без местного гида вам не дадут и шагу ступить. Гид, разумеется, ни за что не отвечает, может вообще не знать ни одного языка, окромя того, на чем говорят в родимой деревне и нужен исключительно для узаконенного отъема денежных знаков у понаехавших европеоидов.

Мы, как обычно, свалились на остров без еды и воды, будучи уверенными в том, что после Амбрима в местных джунглях, однозначно, не пропадем. Судьба занесла нас в хибару на дереве прямо с видом на знаменитый вулкан. Это здорово позволило сэкономить нам денег (не надо было заказывать джип до вулкана), а заодно и провести очередной разгрузочный день, ибо нормально поесть в Banyan Tree Lodge не удалось - местный пансион оказался на удивление скудным.

Более одного дня на вулкане делать совершенно нечего и мы, вспомнив о паре российских отчетов, ушли искать загадочный пляж Turtle Bay, где вроде как есть хороший приют, которым заведует фрацузская семья. К концу третьего часа блужданий мы напоролись на рядок видавших виды бунгало, четверку крикливых собак и слегка очумевшую от одиночества пожилую мадам - вот и все, что осталось. Turtle Bay выставлен на продажу из-за папуасских законотворений и пошатнувшегося здоровья. Постояльцев здесь нет уже очень давно и наше появление вызвало у мадам массу эмоций. Впрочем, попереживать на предмет нашего обеспечения мы ей не дали, запросив лишь ночлег, мачете и заказ трансфера на утро. На этом безумные русские нашли общий язык с безумной француженкой, нарубили мачете кокосов, орехов и прочих папайй и на радостях от вида совершенно дикого берега вывалились в океан.

Так чем же так примечателен Turtle Bay? Да вроде ничем: такой же песок, пальмы, кораллы и бриз как и везде. Вот только вода у берега почти что кипит, особенно при отливе. И это совсем не метафора - песок под водой и в самом деле горячий и засунуть руку в него глубже, чем на 5-7 сантиметров не удается - обжигает. Именно здесь, а не у жерла Ясоура с его плюющейся лавой, приходит осознание того, что живешь на активном вулкане. На земле, что горит и дышит прямо под твоими ногами и что в любой момент эта земля может вдохнуть чуть поглубже и... И просто острова станет чуточку больше. Но уже, вероятно, - без вас. Интересное чувство.

Закат на Turtle Bay
















На берегах Эспириту-Санто





Лоскутный Вануату

Вставать вместе с солнцем - это очень правильно. Так же как и ложиться спать с его заходом. А если учесть, что в приэкваториальной зоне длина дня и ночи почти одна и та же в течение года, то организм очень быстро привыкает к такому режиму и яростно сопротивляется, если этот режим нарушать.

На островке Малвепе, что прилепился к Эспириту-Санто окончательно рассветает к полшестого утра. Лучи солнца наполняют мир краской и я вдруг понимаю, с чем у меня ассоциируется страна Вануату - с цветастым лоскутным одеялом моей бабушки. Удивительно, как из совершено различных, зачастую противоположных, по цвету и форме кусочков можно создать единое целое, не потеряв при этом индивидуальность фрагментов. Так и Вануату. Острова - зеленые лоскуты на синей глади океана. Вулканы - кляксами застывшей лавы посреди островов. Рифы - многослойной каймой вокруг берегов. Мужчины - с неизменным мачете, лицами из недавнего каннибальского прошлого и удивительным дружелюбием и желанием бескорыстно помочь. Женщины - в цветных сарафанах и смешными узелками курчавых волос на голове. Язык - безумное наложение английских слов на французскую грамматику с написанием по принципу как слышу, так и пишу. Если в одном конце деревни с вами пытаются говорить по-английски, то на каком языке с вами будут говорить на другом - я могу только гадать. Потому нашим первым вопросом всегда следует: "Хелло о бонжур?" И в зависимости от ответа выбираем язык разговора.

Единство противоположностей здесь повсюду. У католических миссий и церквей адвентистов седьмого дня стоят тотемные идолы, по которым исправно стучат каждое утро, объявляя подъем целой деревне. На отдаленной дороге, среди мокрого леса легко можно напороться на бородатого мужика с топором, в майке с надписью Cannibal Cafe (в чувстве юмора им не откажешь), который участливо спросит, а все ли в порядке и не нужно ли чем-то помочь. И если вы еще не успели испачкать штаны, то его помощь покажется вам просто божественной благодатью. Таксисты в аэропортах подробно расскажут, где можно хорошо сэкономить или хорошо отдохнуть - и это окажется правдой! Здесь даже дождь может просто висеть как туман, а ваша одежда при этом удивительно остается сухой. И если бы не безумная удаленность от наших московских земель, требующая минимум трех перелетов и множества денежных знаков - я б, определенно, прилетал сюда каждый год.





Где находится рай

Домик-бунгало в пяти метрах от океана. Немного пасмурно, но дождя точно не будет. Я сижу в кресле и никак не могу осознать, где нахожусь. Парадайз. Вот только понимаешь это лишь после полусотни километров, пройденных по дорогам Амбрима сквозь висящую водную взвесь через леса с картинки про растительность мелового периода.

Это было всего лишь вчера, но кажется, что прошла целая вечность. Три дня на острове Амбрим, однозначно стали апогеем экспедиции. Описание приключений во всех красках рекомендую прочитать в журнале у Александра.

Скажу лишь, что утренний рейс с Амбрима через остров Эспириту-Санто на северные острова (в поселочек Сола) - отменился по целому ряду причин. Рейс Санто-Сола отменили из-за непогоды, а самолетик из Амбрима потащил нас не на Санто, а в Порт-Вилу. А все потому, что один шустрый малый прибил большим дрыном кого-то из местных и теперь в наручниках, с орудием преступления и, конечно, сопровождением срочно забрасывался в столицу, чтобы получить по заслугам.

Торчать в столице в наши планы никак не входило и мы, таки, добились посадки на рейс до Эспириту-Санто, где и планируем остаться на пару дней, отменив билеты на Солу. Вроде бы, авиакомпания даже вернет деньги за отмененный по причине непогоды сегмент. Жаль, что произойдет это в лучшем случае через месяц.

И немного фотографий, иллюстрирующих события прошедших трех дней:

Наше сегодняшее райское место.


Острова Вануату. Вид сверху.


Вулкан Амбрима издали.


Наш 20-ти летний проводник Алан. В зубах у его бумага для самокрутки.


Островной лес.


Пепловое поле.



Хижина на вулкане, где мы провели ночь. Вдали виден Сашка и наша белоснежная простыня.


Местная детвора.




Закат в нашей деревушке по возвращении с вулкана.



Аэротакси.



С водителем такси на острове Эспириту-Санто, подсказавшим нам, где находится рай.

Вануату. Остров Амбрим.

Цивилизация кончилась. Нет, конечно, и здесь люди ходят в одежде, пользуются железными ножами, кое-где есть даже солнечные батареи и мобильная связь. И судя по тому, что мы умудряемся просунуть сквозь эту связь тексты в журналы - мы тут единственные пользователи благ остального продвинутого мира.

Игрушечный самолетик местных авиалиний работает воздушным почтальоном и, заодно, забрасывает отдельных счастливчиков, успевших выкупить заветный билет, по окружающим островам.

Здесь мы зависнем аж на три ночи, в надежде добраться до вулкана с лавовым озером в кратере. Впрочем, даже если с этим возникнут трудности - я готов все это время просто валяться в полосе морского прибоя на черно-белом пляжу среди коралловых веток и камешков туфа: здешний мир не терпит беспокойства и суеты.



Вануату. Порт-Вила.

Начинается вторая часть нашей экспедиции. Ну привет, папуасия! :)
oceania

От Тонга до Фиджи

Островок Тонгатапу оставил о себе приятное послевкусие местного кофе, полинезийских улыбок и пожеланий вернуться сюда еще раз. Небольшой самолет фиджийских авиалиний зашуршал винтами и взлетел на полчаса раньше, взяв курс на закрытое облаками северное направление.

Океания, вообще, славится приближенностью времени отправления авиарейсов. Причем чаще - в сторону раннего вылета и потому в аэропорт лучше добираться заблаговремено. Недаром у тех же фиджийских авиалиний на билетах указано время начала регистрации за три часа до вылета международного рейса.

Глядя сверху на раскиданные райские острова и не скажешь, что расположены они на краю света. В наше время степень удаленности от очагов цивилизации легко установить по количеству авиарейсов в международном аэропорту государства. В королевстве Тонга таких рейсов три: в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи. Разумеется, столь плотный трафик здесь - не каждый день: рейсы выполняются два-три раза в неделю. Табло - в виде школьной доски, да и билеты выписываются мануально, то бишь, по-старинке, от руки. Оно и понятно: ради трех рейсов с максимальной загрузкой каждый в 45 человек закупать автоматизированную систему просто нет смысла. Да и занятость населения повышается - по-моему такое решение вполне королевское.

Впрочем, ранним вылетом фиджийцы не ограничились, приподнеся нам еще один странный сюрприз - отдельное питание. При том, что мы ничего такого и не заказывали. Конечно, на рейсе с Гонконга, ради эксперимента, мы сидели на мусульманском питании, но каким боком тут прилепился рейс из Тонга - совсем непонятно. У них даже разные номера броней! Похоже, ушлые фиджийцы все наши маршруты пересчитали и мы теперь выглядим как советский разведчик из анекдота. Ну и ладно - так интересней.

Фиджи вновь встретил хмурой погодой, извечным приветствием "Була!" и местным индусом, держащим в руках листок с нашими именами. Перед отъездом на Тонга мы, таки, решили заказать такси по возвращении, которое забросит нас из Сувы в Нади. Самим ехать ночью за две слишним сотни километров по едва знакомой дороге в стране, где темные жители в темное время выскакивают на темную же дорогу в попытках застопить машину - удовольствие из разряда малоприятных. Тем более, что стоит это дешевле аренды машины даже при условии, что индус, однозначно, будет клянчить денег "на чай".

В самом Нади нам делать нечего: самолет на Вануату летит в первой половине дня и мы решаем заселиться в отеле прямо напротив аэропорта. Дороговато, конечно, - 110FJD на двоих, но зато не потребуется такси и есть хороший напор горячей воды. Помоемся по-человечески, наконец.

Наш самолет перед вылетом с Тонга.




И, конечно же, пасмурный Фиджи.

Тонга. Так правильно.

Да, определенно Тонга – одно из тех мест, где хотелось бы провести оставшуюся часть своей жизни. Дел, конечно, тут не особенно много, но радушие и доверие местного населения все покрывает. Страна, где никто не ворует, аэропортный таксист не пытается на вас навариться, а персонал кафе спокойно воспринимает фразу «сейчас не хватает денег, я зайду и оплачу утром» от незнакомого им человека – не может не привлекать.

Вообще, за несколько дней жизни на Тонга можно собрать целый букет примеров доверительных отношений. Тех самых, которых почти не осталось в нашем бешеном мире.

Пригород столицы. У дороги девчонка продает ананасы кучками по три штуки.
Этот фрукт здесь поразительно вкусен и я не могу удержаться:
- Сколько стоит?
- Пять паанга (менее 100 рублей за кучку).
- Мне нужен один. Сколько стоит?
- (девчонка задумывается) 1,65 паанга (у них нет монет менее одной двадцатой части паанга).
Протягиваю два местных тугрика и беру ананас: "Достаточно?"
- Да, но у меня нет сдачи.
- Оставь себе, хорошо?
- Хорошо, но это неправильно.

Вы понимаете, это - неправильно! Не "так нельзя", не "ну ладно", а именно "неправильно"! Найдите мне хоть одного человека из наших 143 миллионов, который так думает! Поразительная чистота.

Договариваемся об аренде лодки, чтобы сходить на острова Хунга. Тонганец достает карту, калькулятор и начинает вычислять:
- 671 паанга.
- А почему именно 671?
- 300 - оплата капитану и на 371 паанга надо купить топлива для этой дороги.
Теперь я понимаю, почему именно 671, а не куда более логичная для нас цифра 700. Да потому что 700 - это неправильно! Надо ли говорить о том, что закупленного бензина хватило на дорогу с точностью до четверти литра?


Вечер. Зашли поужинать в местечко со скромным названием iCoffee. Здесь, по отзывам, неплохо готовят, варят отличный кофе и принимают оплату кредиткой. Кафешка открыта круглые сутки и персонал работает в несколько смен. Оказалось, что кассир ночной смены не особо разбирается в функциях карточного терминала, а стало быть ужин кредиткой мы не оплатим. Сообщаю, что из наличных у меня в достаточном количестве только американские баксы и предлагаю оплатить ими. Предложение со смущением отклоняется... потому что (ну конечно!) - это неправильно! А правильно будет не платить сейчас вовсе, потому как с утра мы планируем здесь позавтракать и вот тогда и заплатим за все. И, разумеется, никто не бросился трясти с нас расписки или записывать данные паспорта. Ведь мы же сказали, что утром придем - этого достаточно. Потому что так - правильно.

Ну что тут скажешь?..

И несколько фоторафий, что удалось загрузить.












Тонга

С интернетом в Океании дела обстоят, прямо скажем, неважно. Связь, конечно, есть, но дорогая и медленная. Медленная настолько, что добротных фотографий не закачаешь, потому будем обходиться текстом.

Все-таки не зря при планировании экспедиции мы озадачились посещением Тонга, несмотря на внушительную расходную часть. Страна потрясает, особенно на контрасте с Фиджи. Тонганцы – колоритный, красивый и гостеприимный народ, столичный остров Тонгатапу – просто центр местной цивилизации и агропроизводственный комплекс по-совместительству. Удивительно, но обладая только клочками земли посреди океана, они умудряются не только себя обеспечивать пропитанием, но и экспортировать в соседние Австралию и Новую Зеландию. Столичный остров у тонганцев – плоская равнина приподнятая над водой на несколько метров, где возделывается каждый пригодный участок земли.

В отличие от фиджийцев, где общество довольно сильно разделено на коренных меланезийцев и потомков завезенных индусов, тонганцы едины. Христианство до сих пор безраздельно господствует над этой землей, поражая количеством различных церквей и течений. В то же время на Фиджи под эгидой Фиджийской мусульманской лиги семимильными шагами идет экспансия ислама и мечети растут как грибы, вытесняя видавшие виды христианские церкви и индуистские храмы.

Тонгатапу – большой и посетить все значимые места, арендовав скутер на день (как в свое время я сделал на острове Пасхи), здесь не получится. А брать в арену машину – смысла мало. Во-первых, весь транспорт на острове ездит со скоростью скутера, а во-вторых, вам придется для начала получить местные водительские права, которые выдаются в министерстве транспорта Тонга и стоят 60 паанга. Тот же скутер можно арендовать за 35. Потому на осмотр достопримечательностей острова надо закладывать минимум пару дней и это – без учета поездок на прилегающие острова, прокатиться на которые (на тот же остров Фа-Фа – воплощение смысла слова «баунти») вам захочется непременно. Столичный остров не блещет километровыми пляжами и для райского отдыха надо выбираться за его пределы.

Наша же идея фикс состояла в желании добраться до острова Хунга Хапай в 60км к северо-западу от Тонгатапу, где в 2009 году рванул подводный вулкан, народив еще один остров. К тому же Хунга Хапай как и его сосед Хунга Тонга – необитаемы и, в отличие от большинства остальных островов Тонга, являются вулканическими. Транспортного сообщения с островами или экскурсионных программ в те края, конечно же, нет, и нам пришлось изрядно побегать в поисках отважного капитана, который согласился бы на это мероприятие не за безумные деньги.

За пределами рифов океан резко меняет свой цвет. Не знаю, сколько оттенков синего различают полинезийцы, но в русском языке описаний синих цветов достаточно много. Океан становится ульрамариновым, насыщенным словно чернила. И пока он спокоен – поездка кажется просто затянувшейся прогулкой, но стоит слегка подняться волне – утлая лодочка с неистовой силой начинает биться о воду и создается ощущение бессмысленного барахтанья на месте посреди бесконечного моря.

Посредине пути наступает момент, когда острова группы Тонгатапу полностью исчезают из виду, а острова Хунга еще не видны. В этот момент, конечно же, поднимается ветер и становится чуточку страшно: у нас нет ни спасжилетов, ни рации, ни запасного мотора. Однако нашего капитана, похоже, все это совсем не пугает.

Вблизи островов показались киты. Потрясное зрелище, жаль что далеко и лодку сильно болтает – не сделать и кадра. Говорят, что сейчас не сезон и киты покидают пределы Тонга, но похоже делают это не все и при должном упорстве можно засечь этих красавцев в любое время года.

Новорожденный остров, выглядящий на картах google оранжевой кляксой, снова ушел под воду, оставив сверху только часть гребня подводного кратера да куски пемзы, плавающие по окрестностям и прибиваемые к берегам островов. Жаль, конечно, что острова уже нет, но тот факт, что мы сюда, таки, добрались, настраивает на положительный лад.

Конкретные тонганские пацаны.
oceania

Фиджи.

Стоповер при длительных перелетах поперек меридианов, оказывается, очень полезен: организм успевает адаптироваться к постепенной смене часовых поясов. Не говоря уже о том, что можно успеть хорошо рассмотреть пункт промежуточной остановки. Теперь, когда на обратной дороге нас снова забросит в Гонконг - мы точно потратим отведенное время более рационально.

Оказывается из Гонконга на Фиджи лететь дольше, чем в Гонконг из Москвы. А по карте такого и не скажешь: Океанию, вообще, любят сдвигать на задворки и разделять по той же линии перемены дат. Оттого и нельзя достоверно оценить всю безграничность этого региона нашей планеты. Впрочем, десять с половиной часов пролетели на удивление быстро, а свежий утренний воздух острова Вити-Леву показался просто раем после гонконгской липкой духоты.

Засада подкралась со стороны календаря: сегодня – воскресенье и подавляющее большинство учреждений Фиджи (да и всей Океании) напрочь закрыто. Денег не разменять, интернета нет, и даже поесть с утра негде. Это, конечно, не помешало нам взять автомашину в аренду с условием сдачи ее на другом конце острова, откуда у нас будет вылет на Тонга. Выкрутились из ситуации уже по дороге, позавтракав в пафосной забегаловке, где согласились принять американские доллары, а сдачу выдать в фиджийских. Прикольно, но на местных долларах красуется английская королева, несмотря на то, что Фиджи уже давно не зависит от британской короны.

Бесплатного интернета нет совершенно, да оно и понятно – вся связь идет через спутник, а это недешево. Вайфай-сетей немного и достучаться через них в интернет можно, лишь имея оплаченный аккаунт местного оператора, который получить в воскресенье – проблематично.

Фиджийские дороги преподнесли немало сюрпризов: правостороннее движение, почти полное отсутствие указателей и лоскутное покрывало асфальта только на основной трассе. В итоге, вкупе с постоянными остановками на съемки, 200км до города Сува растянулись на целый день. К тому же оказалось, что столичный аэропорт расположен отнюдь не в столице, а в соседнем городке Наусори, до которого пришлось ехать уже в темноте и, разумеется, без указателей.

Гостиниц или обычных хостелей близ аэропорта нет как класса, и у нас остался только вариант заночевать в машине. Неплохая идея, но помыться после всех переездов хотелось страшно. И тут нас выручил начальник охраны аэропорта, вызвавшийся поехать с нами и показать, где можно зависнуть. Даже не знаю, надо ли заключать в кавычки слово выручил. Дело в том, что домик в каком-то мрачном районе городка Наусори с табличкой Riverside accommodation (мне сразу пришел на ум один из уровней игры Left 4 dead) на поверку оказался обычным борделем из разряда «сдаю хату на пару часов». Впрочем, муки выбора нам не грозили: мужичок ретировался, на улице шел жуткий ливень, в номере был вожделенный душ, а спать хотелось так, что даже периодически возникающие ядреные вопли за стенкой не смогли развеять желание вытянуться горизонтально и прямо сейчас. Вот только простыни и полотенца достали свои – местные принадлежности выглядели очень уж стремно.

Пасмурный Фиджи.

Гонконг. Октопус.

Продолжая тему транспортной карты – октопуса: деньги на нее, таки, пришлось положить. И, вообще, это имеет смысл сделать сразу при покупке. Во-первых, неиспользованные средства вместе с депозитом в 50 гонконгских долларов вам вернут при сдаче карты обратно. Во-вторых, октопусом можно оплачивать множество всяких вещей и, зачастую дешевле, нежели без этой карты. В-третьих, на внезапно образовавшиеся деньги, полученные от сдачи октопуса, вы можете полноценно перекусить на втором этаже аэропорта.

К примеру, если вы соберетесь подняться на фуникулере на пик Виктории (а вы соберетесь), чтобы сверху глянуть на город, то оплата проезда октопусом хорошо сэкономит вам денег. Путь туда встанет вам в 28HK$, обратно – в 12HK$. Экономия – 12 местных долларов плюс вы не стоите в очереди за билетами.

Однако, выгода есть не везде (правда в таких местах инострацев об этом предупреждают). Например, если вы соберетесь посетить Большого Будду, отправившись от метро на автобусе (номер 23), то цена билета в один конец по октопусу 17,2 доллара, а однодневный проездной на этом маршруте – 35 долларов. Т.е. если вы намерены проехать лишь туда и обратно, то октопус чуть-чуть но выгодней, а вот если вы хотите посмотреть что-либо еще вдоль маршрута – то уже выгодней покупать однодневный билет. Такие дела.

Просто Гонконг.

Гонконг, безусловно, интересен, но явно не тянет на статус города, в который хочется прилетать регулярно. Да и далековато от московских краев. Однако, роль транзитного пункта, где стоит зависнуть на парочку дней – отрабатывает идеально. Вот только потратить эти дни лучше не на тотальный осмотр базовых достопримечательностей, описанных в любом путеводителе, а просто пустить себя на самотек прямо по транспортным артериям города. Периодически выходя из потока и заглядывая в подворотни – Гонконг глубже чувствуется именно в мелочах: будь-то мелкий скверик, непонятно как оказавшийся на уровне третьего этажа или замызганная забегаловка, куда не заглянет ни один здравомыслящий европеец. Под таким углом зрения и расхваленные туристические объекты начинают восприниматься совсем по-другому: не как вырванные страницы из неведомой книги, а как неотъемлемая часть единого полотна жизни, волею судеб носящее имя «Гонконг».

В парке Lian Garden.



В ботаническом саду на острове Гонконг.



Недалеко от метростанции Central.



У статуи Большого Будды.



Не теряя времени в ожидании заказа.

Гонконг. Транспорт и хостель.

Гонконг встретил рассеянной дымкой, удушливой влажностью и температурой резко вбросившей организм в новое лето. На этот город у нас включен режим свободного поиска, потому решили начать его освоение прямо с транспортной системы.

В аэропорту можно купить по кредитке карточку «октопус» за 300 местных долларов и это позволит вам добраться до города на аэроэкспрессе, три дня поездить на метро и вернуться же на аэроэкспрессе обратно. При этом карточку имеет смысл сдать обратно и часть денег вам может вернуться. Кстати, если же забросить на эту карту дополнительных денег, то она может выступить в качестве универсального платежного средства – даже продукты в магазине можно ею купить.

Самое смешное, что при отсутствии добавочных денег на карте табло на всех турникетах радостно сообщают вам эту новость (у вас денег на карте нет!), но исправно пропускают. А нам большего и не надо.

Наличные деньги менять в аэропорту настоятельно не рекомендую – курс сильно занижен. А в самом городе стучаться лучше по мелким обменникам, предварительно выяснив, не взимается ли такса за операцию. Потому как банки и крупные обменные пункты могут снять с вас сотню гонконгских долларов за обычный обмен. А если вам всего нужно разменять две-три сотни? Натуральный грабеж.

Кстати, метро и вся информация по передвижениям удивительно понятны. И это при том, что в китайских иероглифах мы совершено ничего не понимаем. Все дублировано на английском, даны понятные схемы, приведены указатели. Ей Богу, обидно за нашу страну, в которой человеку, не знающему кириллицы самостоятельно нельзя найти ничего даже в столичной подземке.

Добрались до хостеля, выкупленного на сайте agoda.com. Не ищите хостели на русской версии сайта – цены будут, как минимум, в полтора раза выше. Куча хостелей, расположенных рядом с выходом со станции Tsim Sha Tsui на самом деле находятся под крышей одного здания с типично-китайскими комнатками-клетушками. На каждом этаже – по хостелю, а то и не по одному. Не иначе как куча собственников делает каждый свой бизнес. И какое же счастье, что выбрал при бронировании номер с приставкой deluxe – в нем хотя бы между кроватями можно развернуться, жаль вот только сами кровати на наш рост совсем не рассчитаны. Впрочем для тех, кто приходит сюда, чтобы скоротать несколько ночных часов в перерывах между изучением города – большего и не надо: вода – есть, туалет – есть, добираться – очень удобно.

В аэроэкспрессе Гонконга.

Номер в хостеле.

В поисках Океании. Ссылки.

Океания – тысячи мелких островков, разбросанных по безбрежной глади Тихого океана. Своеобразная противоположность России: вместо бескрайних земель – бескрайние океанские воды, вместо многочисленных постледниковых озер – многочисленные же острова, где люди не знают снега, не видели хвойных деревьев и не ведают о полярной ночи. Не потому ли Океания ассоциируется у россиян с райским местом, неким сплошным островом Баунти, где можно вести беззаботную жизнь?

Это выдержка из презентации экспедиции на сайте журнала "Наука и Жизнь". Полный вариант прочесть можно здесь (откроется в новом окне). Ссылки и перепосты приветствуются.

Все материалы по экспедиции в этом журнале будут выкладываться под тегом "Oceania".

Презентация на портале risk.ru - здесь.

Презентация на портале 59travel.ru - здесь.

Все дизайнерские разработки по представлению экспедиции созданы Вячеславом Красовским.


Официальный спонсор экспедиции - компания HONKA - мировой лидер деревянного домостроения, крупнейший в мире производитель домов, оптимально сочетающий вековые традиции и новейшие технологии домостроения.

( Состав экспедиции.)



Маршрут на глобусе.

oceania

В поисках Океании.

Вот и наступил месяц ноябрь и до экспедиции в Океанию остались считанные дни.

Генеральный информационный спонсор проекта – журнал «Наука и Жизнь», на страницах и сайте которого будут представлены материалы экспедиции.

Спонсор, благодаря которому стал возможен "глубокий" маршрут по Вануату – компания HONKA - признанный лидер деревянного домостроения.

Информационные партнеры проекта: порталы risk.ru и 59travel.ru

Отдельная благодарность представительству компании AirPacific за помощь в получении airpass компании AirVanuatu.

Маршрут и расклад на данный момент таков:

- два человека с фото- и компьютерным оборудованием для отражения хода экспедиции в режиме on-line. Материалы будут выкладываться в этом блоге и на сайте журнала «Наука и Жизнь»

- ограничение на местные перелеты – 10кг. Больше нельзя провести даже за деньги. А потому: палатки – нет, спальников и ковриков – нет.

- маршрут экспедиции:
1. Москва – Гонконг
2. Гонконг – Фиджи (основной остров)
3. Фиджи – Тонга
4. Планируем добраться до вулканического образования Тонга-Ханга Хапай.
5. Тонга – Фиджи
6. Фиджи – Вануату
7. В пределах Вануату перелеты по островам: Эфате (столичный остров) - Амбрим (вулканы и местные племена) - Эспириту-Санто (остров второго города страны) - Вануа-Лава (север страны, заповедник) - Эспириту-Санто - Эфате - Танна (активный вулкан Ясоур и культ карго) - Эфате. Хорошую карту островов Вануату можно посмотреть здесь.
8. Вануату – Фиджи
9. Фиджи – Гонконг
10. Гонконг – Москва

- итого: 15 перелетов; пара мест, где имеет смысл арендовать машину и аренда лодки с грамотным проводником на Тонга.

- медицина: прививки от гепатита А и В плюс курс лариама для профилактики малярии.

- предварительное бронирование: хостель в Гонконге. Все остальное - в режиме свободного полета.